Утепляем правильно баню изнутри: каких ключевых ошибок нужно избегать. Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Рейтинг утеплителей для бани

ФотоНазваниеРейтингЦена

#1		Пенополистирол	⭐ 4.1 / 5 6 — голосов	Подробнее
#2		Пенополиуретан	⭐ 4.3 / 5 9 — голосов	Подробнее
#3		Минеральная вата	⭐ 4.4 / 5 52 — голоса	Подробнее
#4		Плиты XPS	⭐ 4.6 / 5 19 — голосов	Подробнее
#5		Керамзит	⭐ 4.9 / 5 23 — голоса	Подробнее

Что бы вы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

Пенополистирол

ПенополистиролПлюсы

• Низкая цена
• Хорошая теплоизоляция
• Малый вес
• Многофункциональность и широкая сфера применения
• Долговечность
• Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
• Простота монтажа

Минусы

• При горении выделяет ядовитые вещества
• Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
• Создает паробарьер
• Гигроскопичность
• Боится солнечных лучей
• Целый, пока мыши не добрались
• Неустойчив к действию растворителей
• Низкая устойчивость против механических повреждений

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Пенополиуретан

ПенополиуретанПлюсы

• Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
• Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
• Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
• В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

Минусы

• Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
• Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.

• Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Минеральная вата

Минеральная ватаПлюсы

• Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
• Пожаробезопасность
• Устойчивость к перепадам температур.
• Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
• Простота монтажа

Минусы

• При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
• Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Плиты XPS

Плиты XPSПлюсы

• Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
• Высокая степень огнестойкости.
• Безопасность для человека.
• Долговечность — 45 лет.

Минусы

• Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
• Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
• Невысокая звукоизоляция.
• Продуваемость швов.

Цены на Плиты XPS

Плиты XPS

Керамзит

КерамзитПлюсы

• Низкая цена
• Устойчивость к кислотной среде
• Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств

Минусы

• Длительное высыхание
• Требуются средства защиты от пыли при монтаже

Цены на керамзит

Керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдетматериал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок» приведены в таблице:

 Изолайт-ЛИзолайтИзовентИзокор -СИзофорИзоруф

Плотность, кг/м³	40	50	90	105	110	150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее			20		25	50
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее			4		4	12
Заявленный коэффициент теполопроводности, Вт/м×°К	0,035	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036
Коэффициент теполопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м×°К	0,043	0,038	0,039	0,041	0.040	0,042
Водопоглощение по объему, %, не более	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
Влажность по массе, %, не более	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Содержание органических веществ по массе, %, не более	2.5	2.5	4	4	4	4

Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит— и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

Фольгированный скотч

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки, а значит— потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка.

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае, бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум, в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Пол с засыпанной керамзитовой «подушкой»

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым, нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

• Грунт внутри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
• Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
• Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
• Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом, чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

Утепление стяжки керамзитом

• Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

Плиты экструдированного пенополистирола тоже отлично подходят для утепления пола в бане

• На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
• Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
• Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
• Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

Демпферная лента по периметру помещения

• На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешнихработ.
• После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.

Готовый бетонный пол со стоком в центре

• По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Деревянный пол в бане

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности:

• В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

Сточная труба заранее подводится к выбранному месту

• На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
• Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
• Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.

Балки перекрытия, опирающиеся на фундамент

• На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

Настилка чернового пола

• Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой, которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
• Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

Поверх гидроизоляционной пленки укладывается утеплитель

• Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

Сверху — еще один слой гидропароизоляции

• Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

Лаги-направляющие для настила пола с уклоном к сливному отверстию

• На настиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
• Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки.

Герметизация стыков фольгированного утеплителя

• Сверху фольгированного утеплителя под углом настилается не протекающий, хорошо подогнанный чистовой деревянный настил пола.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок, но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

Схема многослойного утепления пола с вермикулитом

1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

8 — лаги;

9 — дощатый настил.

• В этом варианте пространство под будущим полом придетсяуглубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
• Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
• Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200—300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
• На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
• Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
• Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
• Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

Так выглядит натуральный материал — вермикулит

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом

Цемент (кг)	40	30	250	200	150	120	100
Вермикулит (литр)	130	130	130	130	130	130	130
Вода (литр)	42.5	41	40	39.5	39	38.5	38
Объемный вес (кг/м³) в сухом виде	60	50	43	39	34	31	29
Прочность при сжатии (кг/см²)	20	13	10	7	5	2	1
Теплопроводность в сухом виде (Вт/м×°К)	0.13	0.11	0.1	0,092	0,083	0,075	0,07
Теплопроводность при влажности в 5% (Вт/м×°К)	0.17	0,145	0.13	0.12	0.105	0.09	0.08
Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц	0.37	0.51	0.54	0,56	0.6	0.64	0.73

• Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5—7 градусов в сторону стока.
• Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм.
• После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Съемные решетчатые настилы несложно будет регулярно выносить для просушки

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого,съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Правильная вентиляция в бане

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Особое внимание — утеплению стен бани

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

• Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
• Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
• Монтируется обрешетка.
• Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
• Крепится пароизоляция.
• Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
• Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

Примерная схема утепления кирпичной стены

• На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

Укладка утеплительных панелей между направляющими обрешетки

• Между брусков враспор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
• Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка, которую закрепляют к брускам обрешетки. Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
• Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки.
• Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

Слой фольгированного утеплителя и зашивка стены вагонкой

• Сверху весь «пирог» обшивается деревянной вагонкой, которую закрепляют к тем же рейкам контробрешетки.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

Схема утепления стен бревенчатой бани

1 — бревенчатаястена;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

• На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
• Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки.
• Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки.

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

Утепление стен бани из бруса

• На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
• Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
• Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
• Сверху на бруски прибиваются контррейки, которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
• В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев, закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Потолок, облицованный готовыми утеплительными панелями

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс проводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъемпанелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

Строение подшивного потолка

• Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
• Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
• На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
• Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

Укладка утеплителя между потолочными балками

• Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
• Последним этапом идетобшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своейконструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Утепленный настильный потолок

Со стороны чердака на настил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробнуюпубликацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Теплозащита кирпичных бань

Часто возникает вопрос о том, как лучше утеплить баню снаружи или изнутри, если она выполнена из кирпича. Такие строения обязательно теплоизолируют, поскольку этот стройматериал отличается высокой теплопроводностью, и без наружной теплозащиты крайне трудно прогреть помещения до нужной температуры.

Последовательность обустройства утепления остается той же:

1. Каркас.
2. Утеплитель.
3. Ветро- и влагоизоляция.
4. Вентиляционный зазор.
5. Отделка.

В качестве наружного изолятора рекомендуется применять минвату. Решая проблему, как правильно утеплить баню снаружи или изнутри: следует учитывать, что минеральная вата не подходит для внутренних работ, поскольку при нагреве начинает выделять формальдегид. Снаружи защитить кирпичное строение можно пенопластом, плитами из пенополистирола (они дороже, но служат продолжительное время) и вспененным стеклом (основным недостатком является высокая стоимость).

С целью повышения качества теплоизоляции специалисты рекомендуют укладывать два слоя вразбежку, со смещением в пол длины – это позволяет уменьшить потери тепла путем перекрытия швов. Правда такой способ затратнее, так как материала требуется в 2 раза больше, и к тому же на работу уходит много времени. По этой причине утепление обычно производят в один слой, укладывая плотно один мат ко второму, а стыки соединяют армированным скотчем.

Для обшивки бани из кирпича применяют сайдинг или деревянную обшивку. Другой способ наружной отделки – использование штукатурки, если для термозащиты были выбраны пеностекло, пенопласт или плиты из полистирола. В таком случае поверх данного материала укладывают армированную сетку, помещают грунтовку и затем – штукатурку.

Для надежности их укрепляют дюбелями, хотя это и не является обязательным – материал будет неплохо держаться сам по себе, с целью чего и делают такой шаг фиксации. Стыки плит соединяют армированным скотчем или обрабатывают клеевым составом, укладывают сверху гидроизоляционную пленку и скрепляют планками. После на кронштейны монтируют направляющие, которые удерживают утеплитель и при этом служат основой для отделки. По такому алгоритму можно теплоизолировать и бани из шлакоблоков, пеноблоков, газобетона. Вам так же будет полезно знать, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками, чтобы потери тепла свести к минимуму.

Правильное утепление отдельных блоков бани

Любой бане нужна хорошая теплозащита. При этом каждый отдельно взятый блок бани необходимо утеплять по — своему. Для этого подходят не только современные виды дорогих утеплителей. Еще со времен наших дедов известны простые и доступные материалы. Так как же и чем можно утеплить баню самостоятельно?

Названия элементов и принцип утепления банного помещения

Утепление фундамента бани

Для его утепления подходят только те виды утеплителя, которые обладают такими свойствами, как:

1. Устойчивость к высокой влажности.
2. Биологическая устойчивость к повреждениям разного типа.
3. Способность выдерживать температурные перепады.

Такими свойствами обладает пенопласт. С его помощью делают гидроизоляцию фундамента сразу же после его застывания. При этом листы ячеистого пенопласта закрепляют по внешней стороне основания бани.

Схема утепления фундамента бани

Толщина этих слоев должна составлять 5 см. Лучше всего для утепления фундамента использовать 2 слоя пенопласта, расположенного шахматкой.

В качестве дополнительного утепления фундамент покрывают теплой штукатуркой.

Читайте такжеУстановка бассейна на дачном участке

Утепление в бане пола

Традиционно пол в бане – это деревянный настил. Различают два вида полового покрытия:

1. Протекающий пол. Такое название получил холодный пол, между досками которого есть небольшие просветы. Через них вода уходит из банного помещения на улицу.
2. Не протекающий пол. Это так называемый глухой пол. Он отличается от предыдущего пола способом отвода воды из бани. Этот пол делают с небольшим уклоном в одном направлении. В подвале бани делают специальный водосборник.

Процесс утепления пола в бане

Утеплению в бане подлежит лишь не протекающий пол. При этом для таких целей подходят два вида утеплителя: керамзит и базальтовая вата. Ими заполняют все щели между двумя половыми настилами: черновой и чистовой. При этом не стоит забывать, что оба эти материала нуждаются в защите от влаги. Она выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны. Если в бане предусмотрен бетонный пол, то для его утепления применяется пенопласт или минеральная вата, в виде жестких матов.

Процесс укладки фольгированного материала на пол

В парном отделении пол из бетона совсем никак не утепляют. Для защиты от холода надо всего лишь поверх его положить решетки из дерева. В моечном отделении для пола из бетона создается так называемая система теплого пола.

Утепление стен бани

В процессе утепления стен бани особо стоит обратить внимание на их стоит пароизоляцию деревянного строения. Для усиления защиты стен от влаги используется совсем не специально предназначенная для этого пленка, а утеплитель с эффектом отражения или фольга.

Схема утепления стен в бане

При монтаже такого утеплителя обязательно надо оставить небольшой промежуток между ним и отделкой бани.

Пример закладки минваты на стены в бане

Выполняя монтаж обивки целесообразно применить обрешетку. Ее закрепляют поверх зеркальной стороны утеплителя. Зеркальная пленка закрепляется на стенах в вертикальном положении. При этом следует избегать натяжки полос.

Процесс крепления фольги на стены в помещении бани

Так как этот материал довольно тонкий фольгу на стене делают двухслойной. Все стыки между полосами проклеивают специальным скотчем.

В каменных банях при дополнительном утеплении стен в ход идет базальтовая вата. С обеих сторон ее защищают гидропаробарьерами.

Утепление потолка в бане

Потолку, как никакой другой части бани, необходима надежная теплозащита. Нагретый банный воздух выходит наружу больше всего именно через него. Потолок бани можно утеплить двумя способами. К ним относятся:

1. Открытый способ. Он подходит для тех проектов русских бань, где отсутствует чердак. На обшивке потолка закрепляется гидроизоляционная пленка с зеркальным покрытием. Затем ее засыпают керамзитом.
2. Закрытый способ. При этом варианте выполняют те же действия. Только вместо утепления керамзитом выбирают вариант утепления минеральной ватой по стандартной схеме. Все это сверху закрывают досками для того, чтобы чердак можно было использовать для разных целей, например, хранить там вещи.

Раньше, чтобы качественно утеплить потолок бани использовали опилки с листвой. Наверх насыпали сухой песок толщиной не менее 5 см. Потолочные перекрытия замазывали слоем жидкой глины. Такой метод утепления потолка довольно популярен, его применяют и в наши дни.

Утепление крыши бани

Крышу бани утепляют, пользуясь стандартной схемой утепления. Точно по такой же схеме утепляют и крыши других зданий. Утеплитель выбирают исходя из того как будет использован чердак бани в дальнейшем.

Схема для монтажа утеплителя на крышу бани

Если планируется обустройство чердака под мансарду, то в этом случае крышу минеральной ватой.
Если чердак планируется использовать только для хозяйственных нужд, то минеральную вату можно заменить стекловатой.

Это поможет существенно сэкономить денежные средства, выделенные для покупки утеплителя.

Пример фольгированной теплоизоляции на потолке

Способы утепления деревянной бани

Современный застройщик, с одной стороны, обладает заметным преимуществом перед своими предками, так как имеет огромный выбор из того, как и чем утеплить баню, а с другой, богатство альтернатив предполагает четкое понимание технологических особенностей использования тех или иных материалов.

В былые времена человек учился обходиться тем, что давала ему окружающая среда. Технологии применения природных материалов для строительной теплозащиты отрабатывались веками и продолжают использоваться до сих пор, так как отличаются своей доступностью, экологичностью и дешевизной. Конечно, с учетом того, что стены возводились из толстых бревен – материала с неплохой теплоэффективностью, то теплоизоляция бани во многом сводилась к обеспечению герметичности стыковых сопряжений.

Бревенчатые потолки обмазывались глиной, а позже стали использоваться засыпки между несущих балок из опилок или соломы. При этом внутренний слой паротеплозащиты всегда изготавливался из обмазок на основе глины либо её смесей, например, с рубленой соломой. Уже в ХХ веке широкое распространение получил гранулированный керамзит, который выгодно отличался от органических природных материалов тем, что абсолютно не горюч, не гниет, а также не боится грызунов. Утепление бани пористыми керамическими гранулами имеет только один недостаток – слой из них должен быть в 2 раза толще, чем из опилок или соломы.

Что касается полов, то они изготавливались протекающего типа, где через щели между досками настила вода стекала в грунтовую поглощающую яму. Обустроить теплозащиту такой конструкции на практике было достаточно сложно. В некоторой степени подобную задачу удавалось решить организацией вентилируемого пространства между настилом и грунтом.

Приверженцы аутентичности могут и сегодня выбирать утепление бани изнутри с использованием только натуральных материалов. Однако, несмотря на экологические достоинства природного сырья, само по себе оно уже не может обеспечить ряд параметров, с которыми связывается понятие «современная застройка». Например, оно не обладает достаточной долговечностью, стабильностью свойств, не гарантируют создание необходимого уровня комфорта и теплоизоляции.

• должен отвечать факторам экологичности, особенно с учетом определенных для его эксплуатации экстремальных условий;
• соответствовать требованиям эффективности, то есть обладать возможно низким коэффициентом теплопроводности. На сегодня такими значениями считаются приближенные к 0,03-0,04 Вт/м*К.

Предлагаем ознакомиться:  Как сделать пристройку к бане в виде беседки

Современные материалы отвечают многим требованиям, предъявляемым к ним:

• успешно выдерживают высокую температуру;
• хорошо переносят повышенную влажность воздуха;
• не выделяют вредные для здоровья человека вещества;
• выглядят эстетично.

Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию парилки изнутри, используют такие стройматериалы:

• деревянные рейки (для обустройства обрешетки);
• минвата или стекловата;
• пленка из полиэтилена;
• пеноизол (можно заменить алюминиевой фольгой);
• пенополистирол;
• перлит;
• бетонный раствор;
• сетка армирующая.

Для внутренней облицовки парилки чаще всего выбирают деревянные рейки, доски или вагонку, что зависит от личных предпочтений владельца постройки. Именно дерево соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым к таким помещениям.

Идеально подходит древесина лиственных пород, обладающая небольшой плотностью – это ольха, клен, липа и осина. Что касается хвойных деревьев, то при высоких температурах их древесина начнет выделять смолу.

Рекомендуется в первую очередь начинать утепление с потолка.

При этом производить утепление парной нужно качественно, выполняя всю работу поэтапно. Ниже представлена пошаговая инструкция. Она поможет вам в этом не легком, но столь важном деле.

Из этих этапов состоит утепление в бане парной. Как становится ясно, здесь необходимо провести комплексные работы. Недостаточно утеплить только поверхность стен и пола, нужно еще и не забыть про потолок и внешнюю обшивку. Только так удастся проделать качественную работу. Ее результат вас не разочарует. А поскольку вся инструкция представлена в доступном виде и является пошаговой, то, используя ее, вы сможете выполнить все своими руками.

Главное, заранее подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Желаем удачи в утеплении парной!

• Минеральная (базальтовая) вата – используется для утепления бань чаще всего. Производится на основе натурального сырья, имеет длительный срок эксплуатации, не боится перепадов температур, легко режется. Используется для утепления как внутри, так и наружи. Может применяться в парной.
• Пенопласт – легкий, дешевый синтетический материал. Не боится влаги, не гниет, имеет низкую теплопроводность, легко режется и укладывается. При высоких температурах может выделять вредные вещества, горюч.
• Экструдированный пенополистирол – имеет более высокие показатели теплосбережения и долговечности, чем пенопласт. Не боится влаги. Прекрасно подходит для холодных помещений и утепления снаружи (под штукатурку или сайдинг).
• Камышовые плиты – подручный натуральный материал, не требующий затрат на приобретение. Можно изготовить самостоятельно, прошивая оцинкованной проволокой. Для продления срока службы пропитывают средствами от гниения. Необходим слой не менее 15 см, защищенный внутри и снаружи от влаги.

Холодные промерзающие стены бани могут испортить все удовольствие от оздоровительных процедур. Поэтому желательно произвести утепление стен, которое позволит быстрее прогревать помещение и дольше сохранять тепло внутри. Это можно сделать своими руками, выбрав подходящий материал и соблюдая технологию.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.