Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления. Пошаговое руководство по монтажу пола в бане своими руками

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

• зона ожидания;
• моечная комната;
• парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

• проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
• протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

  Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

• не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

• не требует использования системы трубопровода;
• простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

• простота устройства на участке любого размера;
• колодец не требует периодической чистки;
• относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

• полная автономность;
• возможность водозабора с нескольких точек;
• высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Важно. Не нужно делать уклон покрытия слишком большим, достаточно нескольких миллиметров на погонный метр. Вода в любом случае вся уйдет, а работать станет намного проще. Еще один важный нюанс – слишком большой уклон создает трудности во время принятия водных процедур.

Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.

Деревянная решетка на пол

Чертеж деревянной решетки для бани

Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.

Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.

Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.

Проверка ровности пола

Нанесение раствора

Выравнивание раствора

Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.

Нанесение раствора на плитку

Процесс укладки плитки

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.

Практический свет. Для того чтобы плитки самопроизвольно не смещались, следует делать раствор немного гуще, чем обычно.

Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.

Подрезка плитки

Проверка уклона

Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.

Разметка плитки

Процесс укладки плитки около трапа

Уложена плитка около трапа

Укладка контролируется уровнем

Трап в углу, укладка плитки завершена

Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.

Затирка для плитки

На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Вопросы и ответы

Рассмотрим несколько вопросов, которые возникают у неопытных пользователей чаще всего:

Какой материал лучше всего использовать при укладке фильтрующего слоя в приямок?

Опытные мастера рекомендуют делать двухслойную засыпку. Снизу укладывают керамзит, щебень или кирпичная крошка. Сверху насыпают слой песка. Он отделит слизь и взвешенные жирные частицы и замедлит заиливание дна и стенок приямка. При необходимости верхний слой засыпки можно заменить, увеличивая общий срок службы фильтрующего наполнителя.

Можно ли сливать сточную воду в канализационный септик?

Да, можно. Однако, надо учесть — объем стоков из дома достаточно велик. Если к нему добавится еще отработанная вода из бани, наполнение септика ускорится. Если в его конструкции не предусмотрен полный цикл утилизации отходов, придется чаще производить откачку.

Что лучше, фильтрующий колодец или поле фильтрации?

Поле фильтрации занимает много места, но долго сохраняет рабочие качества и не заиливается. Фильтрационный колодец — это практически точечный элемент, но его работа возможна только при наличии песчаного или супесчаного грунта, а слой донной засыпки быстро покрывается слизью и заиливается. Если площадь участка достаточно велика, выбирают поле фильтрации. Для обычных 6 соток можно использовать только колодец.

Можно ли сбрасывать стоки не в емкость, а выводить их в овраг или в кювет?

Можно, если их количество не слишком велико и не создает заметный урон окружающей природе. Однако, на всякий случай этот вопрос следует обсудить в местных органах управления, чтобы впоследствии не возникало никаких претензий и административных санкций.

Можно ли подключить стоки из бани в ливневую канализацию?

Да, можно. Однако, она имеется далеко не на всех участках, а также дачных или коттеджных поселках. Кроме того, ливневая канализация требует частой очистки и обслуживания, что ставит сливную систему бани под угрозу периодического временного выхода из строя.

Как правильно сделать слив в бане 

Чтобы качественно обустроить слив воды, нужно уделить особое внимание таким показателям:

1. Мощность системы слива. Ее нужно выбирать с учетом того, сколько человек будут посещать парную, и как часто. Кроме того, этот показатель влияет и на объем колодца или ямы.
2. Уровень залегания грунтовых вод в том месте, где построена баня.
3. Состав и качество грунта.

Взяв во внимание данные показатели, нужно определиться с тем, как обустроить слив для бани, какую конструкцию использовать, и каковы ее особенности. Так можно сразу выяснить вместительность, глубину, материал и крепления. Для начала, вам нужно сделать систему сбора воды внутри бани под несплошной пол. Давайте узнаем, как это сделать.

Слив в бане своими руками пошаговое руководство

Вся работа выполняется еще на этапе строительства фундамента. Он может быть ленточного вида или столбчатого. Процесс следующий:

1. Если вы будете прокладывать сливную трубу, то после вырытого котлована под фундамент, посредине пространства под полом нужно вырыть яму.
   
2. От этой ямы нужно проложить траншею, в которую будет установлена труба. Она будет отводить воду из ямы в резервуар или канализационный сток. Важно установить трубу с уклоном в 3 или 4 градуса.
   Обратите внимание! Чтобы вода не замерзала и свободно проходила по трубе, нужно утеплить слив в бане. Такой утепленный слив прослужит намного дольше. 
3. Затем можно приступать к устройству фундамента. Важно выполнить его качественную гидроизоляцию.
4. Теперь грунт по периметру пространства под полом нужно снять, учитывая уклон в 10˚ от столбов или стен фундамента к яме.
5. После чего скаты уклона можно засыпать щебнем. Его нужно хорошенько утрамбовать. Есть другой вариант – залить все бетоном и организовать сливное отверстие.
6. Теперь, когда сток и яма сделаны, на фундамент нужно установить обвязочный пояс и балки перекрытия. При этом стенки фундамента важно покрыть слоем гидроизоляции, а балки обработать антисептиком.
   
7. На установленные балки нужно закрепить доски, из которых будет состоять пол. Расстояние между ними от 5 до 7 мм. Это тот зазор, которого будет хватать для хорошей работы. Толщина досок – не меньше 2 см. Теперь свой пол готов.

Как правило, доски могут не прибиваться к балкам перекрытия. Для удобства эксплуатации их делают съемными. Их нужно скрепить между собой брусом и уложить сверху. Все сбирается в щиты так, чтобы соединяющий брус находился между балками перекрытия. Сделанный таким образом пол лучше эксплуатировать, так как его можно снимать и просушивать на воздухе.Предлагаем вам посмотреть информацию, как сделать слив в бане:

Основная схема слива

Достаточно сложное устройство полов позволяет избежать деструктивного влияния воды на напольное основание
Как сделать уклон пола для отвода воды из бани своими руками? Прежде чем приступать к процессу заливки полов со сливной системой, стоит ознакомиться с некоторыми техническими нюансами. По мнению многих специалистов, устройство напольного основания с гидротехническим аппаратом целесообразно исключительно в моечном отделении. Причин тому несколько:

1. Заливка бетонных полов в парилке ведет к сильному пылеобразованию в момент повышенной сухости атмосферы;
2. Бетонная поверхность имеет свойство сильно нагреваться, в отличие от древесины. Поэтому присутствие бетона в парильном отделении нельзя назвать уместным;
3. Цементная стяжка обладает невысокой пластичностью, поэтому в процессе температурного расширения или сжатия она очень быстро растрескается.

Каким должно быть устройство основания, чтобы система отвода воды работала, как часы? Для того, чтобы оценить преимущества того или иного способа закладки гидротехнического аппарата, рассмотрим процесс сборки и отвода воды из банного помещения. Полы с уклоном в большинстве случаев «работают» по такой технологии:

• Уклон в основании позволяет собирать всю жидкость в одной точке помещения;
• В углу сборки воды монтируется трап, через который «отработанные» воды удаляются из помещения;
• От трапа жидкость по фоновой трубе попадает в канализационную систему или же щебеночный фильтр, который обустраивают под баней.

Чтобы сделать своими руками действительно качественную систему для отвода воды из бани, нужно учитывать немало моментов:

• тип фундамента;
• вид трапа;
• «сезонность» бани;
• тип пола (бетонный, деревянный).

Достаточно сложное устройство полов позволяет избежать деструктивного влияния воды на напольное основание. Если сделать основание с уклоном, жидкость во время совершения водных процедур будет быстро эвакуироваться из помещения, что предотвратит порчу бетонной стяжки или деревянных досок.

Устройство пола в парилке своими руками: пошаговое руководство

Парилка — это центральное помещение в бане. Температура воздуха в ней может достигать 70°C при влажности 80%. В финской сауне воздух горячее на 10–20°C, но влажность заметно ниже.

Парилка с деревянным протекающим дощатым полом идеально подойдёт для отдыха за городом

Требования к конструкции пола в парной и помывочной практически одинаковые. Вода и конденсированная влага должна беспрепятственно отводиться с поверхности, при этом нужно, чтобы тепло сохранялось, а облицовка обладала антискользящими свойствами.

По типу обустройства пол в парной также подразделяется на два типа: протекающий и не протекающий.

В парной пол может быть дополнительно утеплён

Оптимальным вариантом для бань на свайном фундаменте будет конструкция утеплённого протекающего пола с дощатым или решетчатым настилом. Наиболее привычная схема устройства такого пола будет состоять из:

1. Половой балки.
2. Черепного бруска.
3. Дощатого настила чернового пола.
4. Приямка для формирования сливного отверстия;
5. Водоотводной полипропиленовой трубы.
6. Водопроводного трапа.
7. Керамзитовой теплоизоляционной подушки.
8. Армированной бетонной стяжки.
9. Дощатого решетчатого настила.
10. Гидроизоляции с напуском на несущие стены.

При монтаже пола можно использовать керамзитовую отсыпку и бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков работы с цементной смесью.

Керамзит можно заменить на обычные минеральные утеплители, а вместо стяжки положить лист оцинкованной стали.

Выбор и расчёт материала

Размер парилки напрямую влияет на количество требуемого материала. Поэтому в качестве примера приведён расчёт для обустройства пола в помещении 3×3 м.

Черепной брусок и обрезная доска могут быть использованы для укладки чернового пола в парной

Для изготовления протекающего пола потребуется:

1. Черепной брусок служит для настила чернового пола. Обычно, используется материал сечением 30×30 или 40×40 мм. Длина бруска зависит от размеров несущей балки. Для помещения 3×3 м шаг балок 50 см. Следовательно, потребуется 30 м бруска.
2. Нестроганная доска, из которой изготавливается настил чернового пола. Рекомендуется брать материал шириной 20–25 см и толщиной 2–2,5 см. Для покрытия одного пролёта потребуется: (300/20)*0,5=7,5 м доски. Для 6 пролётов: 7,5*6 = 25 м.
3. Брусок для направляющих применяется для формирования уклона в сторону сливного отверстия. Можно использовать брус сечением 20×30 или 30×30 мм.
4. Брус для финишного покрытия используется в качестве несущих лаг для укладки половиц. Лучше выбирать лиственницу, сечением 70×70 мм. Количество зависит от шага. Например, при установке материала через каждые 70 см потребуется 15 м бруса.
   

   Оцинкованный лист укладывается на лаги из бруска 70×70 мм

5. Рубероид выступает в качестве изоляционного материала. Стандартная ширина рулона — 1 м. Для изоляции пола в парной 3×3 м потребуется 15–17 м рубероида с учётом напусков.
6. Утеплитель. Для бани подойдёт базальтовая вата толщиной 10 см, которая выпускается в рулонах. Рассчитывается в зависимости от общей площади пола, но приобретать лучше с запасом.
7. Оцинкованная сталь. На пол рекомендуется укладывать целый лист без стыков и швов. Толщина листа — 0,7 мм. Для покрытия пола площадью 9 м2 необходим лист 10,5 м2.

Полипропиленовая труба, колено для водоотвода и трап покупается с учётом места монтажа сливного отверстия. Для организации слива посередине помещения потребуется проложить трубу, надеть поворотное колено под углом 90°C, и сделать надставку для вывода стока вровень с поверхностью пола.

Инструмент для изготовления пола

Вам потребуется следующий инструмент:

• электролобзик или ножовка по дереву;
• строительный нож;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• электрический рубанок;
• молоток;
• угольник;
• зубило.

Для монтажа пола в парной необходимо заранее подготовить весь нужный инструмент

Как класть пол в каркасной бане на свайный фундамент

Прежде чем устроить пол, потребуется внимательно осмотреть нижний венец и несущие балки. Если присутствуют какие-то повреждения или следы гниения, то этот элемент требует частичной или полной замены.

Может потребоваться замена несущей балки или укладка чернового дощатого пола

Технология изготовления проливного пола в парилке состоит из следующего:

1. В нижней части несущих балок, врезанных в венец, крепятся черновые бруски. Для фиксации элементов используются оцинкованные гвозди длиной 60–70 мм. Шаг крепления — 50 см.
2. На опорные бруски укладывается черновой настил из обрезной доски. Для этого она отпиливается размером, соответствующим ширине проёма между балками. Крепежи при укладке не используются. В черновом настиле вырезается отверстие под ввод сливной трубы.
3. После укладки настила поверхность пола покрывается рубероидом с напуском на стену в 15–20 см и внахлёст друг с другом в 10 см. Стыковочный шов промазывается битумной мастикой.
   

   Укладка утеплителя и установка скошенных направляющих поможет создать нужный наклон

4. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата в рулонах, но можно сделать и керамзитовую подушку.
5. Выполняется настил направляющих из бруса или толстой доски. Для этого материал укладывается таким образом, чтобы был сформирован уклон, для чего можно использовать подкладки под брус у основания.
6. Направляющие крепятся непосредственно к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов длиной 50–80 мм. После этого пространство между ними заполняется базальтовой ватой.
   

   Укладка оцинкованного листана пол в парной является обязательной

7. Поверх направляющих укладывается оцинкованный лист с напуском на стену в 15–20 см. Для крепления применяются только специальные саморезы с плоской шляпкой. Шаг крепления по стене — 15–20 см, по направляющим — 20–30 см. После укладки в центре листа аккуратно проделывается небольшое отверстие для слива воды.
8. Производится крепление опорных балок под дощатый проливной пол. Для этого брус сечением 70×70 мм крепится к стене при помощи «Г»-образного оцинкованного уголка с шагом 70–100 см. Поверх балок укладываются половицы из шлифованной доски (лучше использовать лиственницу). Расстояние между ними должно быть 3–5 мм.

Оцинкованный лист используется нечасто, но это довольно удачное решение, позволяющее разгрузить несущую конструкцию пола. Если же баня возведена на ленточном фундаменте или обустраивается в подвале дома, то лучше отдать предпочтение решётке с дальнейшей заливкой бетонной стяжки.

Видео: как сделать дощатый пол с уклоном в парной из лиственницы

Выбираем надежность и долговечность: как залить полы в бане под слив

Фото с сайта: tutknow.ru

Если вы задумались, как сделать пол в бане со сливом, значит в наличии у вас имеется именно капитальная постройка, которую предполагается использовать не только летом, но и студеной зимой, даже если столбики термометров за окнами уверенно опускаются ниже двадцати градусов по шкале Цельсия. Однако стоит понимать изначально, что придется учесть множество нюансов и тонкостей, с которыми профессиональные строители могут легко справиться, а вот новичку придется учиться. Правда, ничего чрезмерно сложного, все же, нет и каждый кто имеет голову и руки способен все сделать именно так, как нужно.

Продуманная система водоотвода – первый шаг к долговечности конструкции

В старые времена люди совершенно не задумывались, как правильно сделать пол в бане, отвод воды их также мало интересовал. Пол зачастую был просто глинобитным, откуда жидкость сама стекала и впитывалась в грунт, равномерно распространяясь по поверхности. Сейчас наблюдается несколько иной подход к конструкции, так как подразумевается, что баня будет стоять не один десяток лет, позволяя париться и получать свою долю не одному, а даже нескольким поколениям. Если говорить про бетонный вариант пола, то нужно обязательно учитывать уклон, иначе грязная вода будет попросту застаиваться. Это приведет не только к образованию в помещении, мягко говоря, неприятного запаха, но также и к быстрой порче и поломке всей конструкции.

Фото с сайта: banyarukami.ru

Наиболее простым вариантом отвода жидкости с пола будет простая поглощающая яма, вырытая прямиком под банным строением. Туда, по идее, и должна стекать вода. Однако такое возможно не всегда, так как грунт должен быть песчаным, чтобы обеспечить достаточный уровень дренажа. Причем яма должна быть не менее полуметра, и не более метра в глубину. На пятнадцать сантиметров такую яму закидывают крупным щебнем, отходами кирпича, крупным песком и тому подобными материалами, чтобы вода смогла стекать вниз совершенно беспрепятственно. Для того, чтобы неприятный запах не попадал внутрь помещения, нужно сделать вентиляционные отверстия ниже уровня цоколя, на противоположных сторонах.

Правда, более приемлемым вариантом, естественно, будет вынос выгребной ямы за пределы самой бани, так намного проще будет ее чистить, да и толку больше. Под парилкой и моечной в таком случае делается всего лишь приямок, в который и вставляется водовод, ведущий в яму. Если у вас есть система водоотвода из дома, к примеру, то можно именно туда вывести и отток из бани. Но есть и нюансы, так как нужно будет все равно делать качественную вентиляцию, без этого не обойтись.

Фото с сайта: septikland.ru

Нужно знать, что все описанные выше системы водоотвода подходят только в том случае, когда пол вашей бани приподнят над поверхностью, и стяжка заливается на предварительно установленные лаги. Если же она будет заливаться прямиком на подушку из песка, керамзита или щебня, то все трубы водоотвода нужно укладывать сразу же. Тут трудность заключается в последующем ремонте, который будет достаточно сложно произвести, ведь придется раздолбить бетон, а это не просто.

Как сделать пол в бане со сливом: выбираем подходящий уровень

Когда дело доходит до практических работ, уже нужно точно знать, что и как вы собираетесь делать. Потому сперва требуется определиться, как именно будет выполнена стяжка. Бетонный пол может быть уложен двумя методами:

Фото с сайта: tolkobeton.ru

1. Самый простой способ – заливка пола в бане прямиком на грунт. То есть, сперва нужно сделать песчаную подушку, сверху засыпать щебнем, а потом уже укладывать бетон. Понятно, что такой пол будет чрезвычайно холодным, а также прогреваться будет очень туго, особенно в зимнее время. Такой пол должен быть вровень с цоколем или же ниже него, а вот выше поднимать уровень такого пола нельзя.
2. Второй вариант вызовет гораздо большие затраты, причем как временного, так и финансового характера. Для заливки тут потребуется предварительная установка деревянной конструкции лагов, под которыми будет проходить специальная вентиляция. Такая конструкция намного более качественная и долговечная.

Виды конструкций

На практике применяются несколько типов конструкций полов со сливом, каждый из которых имеет достоинства и недостатки, а также технологические особенности:

Классический с прокладкой отводящей трубы в стяжке

Как правило, такая конструкция устраивается до заливки полов по грунту. Строители заранее выбирают отметку водоприёмной решётки, от которой прокладывают инженерную сеть к главной магистрали. Все последующие элементы пирога чернового пола устраиваются с перерывами, так, чтобы обойти канализационную трубу.

Водоприёмная решётка, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть точечной или щелевой, с обустройством поверхностных лотков по периметру мокрого помещения, либо вдоль одной из его стен. Система работает по принципу поверхностного водоотвода, лотки проложены с уклоном, а в нижней точке они оснащаются патрубком для отвода стоков в канализацию.

Преимущества:

• эффективное удаление воды;
• возможность прочистки сети механическим или гидродинамическим способом;
• защита линейной коммуникации от перелома, изгиба.

Недостатки:

1. трудоёмкость работ;
2. снижение прочности стяжки из-за нарушения целостности конструкции;
3. появление теплотехнической неоднородности, из-за невозможности устройства утеплителя по всей плоскости будущего пола.

В лотке

Перед началом работ по устройству стяжки в грунте, либо в теле фундаментной плиты создаётся монолитный или сборный ЖБ лоток, в котором прокладывается одна или несколько труб. Лоток может быть прямым, так как уклон канализации формируется внутри него.

Преимущества:

• такой способ прокладки позволяет устроить в лотке сразу несколько труб – для канализации и водопровода;
• инженерные сети надёжно защищены от механических повреждений;
• появляется возможность их ревизии и обслуживания.

Недостатки:

1. высокая стоимость лотков;
2. повышенная трудоёмкость;
3. при наличии фундаментной плиты – нарушение конструктива, вмешательство в уплотнённое основание;
4. риск подтопления лотка в паводковый период.

С приямком

Ещё одно популярное решение – устройство переливного приямка стразу под водоприёмной решёткой. Как правило, конструкция выполняется в сборном варианте, либо из монолитного железобетона, однако, на рынке продаются готовые сооружения из высокопрочного пластика или нержавейки.

Преимущества:

• возможность устройства сразу нескольких подключений в один приямок;
• оснащение резервуара погружным носом;
• препятствующим подтоплению во время таяния снега;
• надёжная очистка инженерной сети – тяжёлые частицы оседают на дно приямка.

Недостатки:

1. проблемы с обустройством стяжки – приямок необходимо утеплять и герметизировать по всему периметру, устраивать ревизионный люк;
2. при засорении требуется его обслуживание, которое осуществляется только из помещения бани.

Открытый водослив в нижней части стены

Устраивается в углу помещения, вода перемещается по уклону и удаляется через смежную стену, как правило, фасадную. С наружной стороны устраивается водоприёмный патрубок, отводящий воду в канализацию.

Преимущества:

• простое и дешёвое решение;
• инженерная сеть обслуживается при засорении с наружной стороны;
• высокая ремонтопригодность.

Недостатки – риск промерзания в зимнее время, лишний элемент на фасаде здания.

Как правило, при строительстве капитальных зданий для обустройства бани, владельцы прибегают к обустройству классического внутреннего стока в стяжке пола, либо в лотке.

Этапы подготовки к монтажу водоотводной системы

Все проектные и работы по созданию системы слива из бани производятся одновременно с укладкой пола. Лучшее время для начала работ – лето, когда почва прогрелась, сухая. В этом случае легко проверить как получилось сделать полы в бане и систему слива воды, внести коррективы в случае необходимости сразу.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

Prev1of1Next
Prev1of1Next
Prev1of1Next

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Prev1of1Next

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Prev1of1Next
Prev1of1Next

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Prev1of1Next
Prev1of1Next

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Prev1of1Next

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Prev1of1Next

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

• 1 — внутренняя обшивка стен;
• 2 — пароизоляция стены;
• 3 — гидроизоляция фундамента;
• 4 — несущее основание;
• 5 — щебёночная подушка;
• 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;

  Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

• 7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
• 8 — напольное покрытие;
• 9 — сливная труба канализации;
• 10 — деревянные решётки;
• 11 — сливное отверстие или решётка;
• 12 — перегородка гидрозатвора;
• 13 — сливной патрубок или жёлоб.

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как выбрать канализационную трубу

Грамотно подведенный уклон пола, безусловно, имеет большое значение в отводе воды, но не менее важные функции несут канализационные трубы. Они отвечают за быструю эвакуацию водных масс.

В выборе труб необходимо опираться на следующие характеристики:

1. Самый маленький диаметр трубы должен быть не менее 60 мм, а толщина стенок – 4 мм.
2. Оптимальным материалом для внешних труб принято считать ПВХ, так как он обладает морозоустойчивыми свойствами.
3. Трубы необходимо закладывать в почву на уровне ниже точки промерзания.