Как правильно построить баню от фундамента до крыши. Баня своими руками. Проекты, фото, чертежи и видео

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

• Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
• Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
• Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Создание банного сооружения всегда начинается с проектирования. Данный этап воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но его нельзя обойти стороной. Проект бани можно сделать самостоятельно или заказать у специалистов – уж если мы строим баню с нуля, то потребуется и качественный проект, учитывающий все особенности данной постройки.   Читайте также: «Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки».

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

1. Обустройство фундамента.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Обустройство первого венца.
4. Обустройство остальных венцов.
5. Создание дверных и оконных проемов.
6. Конопатка щелей.
7. Обустройство крыши.

Каждый этап нужно обсудить подробнее – правильное строительство бани напрямую зависит от качества выполнения всех работ. Читайте также: «Нюансы строительства сруба бани своими руками».

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Видео описание

Интересные идеи оформления интерьера бани — в этом видео:

  Оценок 0
Прочитать позже

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для начала необходимо определиться с местом расположения на участке. Это требует особого внимания владельца. Сам выбор зависит от размеров территории и ровности поверхности. Также стоит учитывать геометрические параметры самой бани. Стоит продумать наиболее оптимальные условия для подвода коммуникаций в дальнейшем. Чтобы поддержать банные традиции, ее строят в близости водоемов, чтобы прочувствовать всю прелесть и контраст ощущений, окунувшись в прохладную воду.

Разработка проекта для постройки бани

В классическом стиле баня состоит с трех помещений: предбанник, парилка и моечная. Довольно часто последние комнаты совмещают в одну. Предбанник необходим для расположения шкафчика, лавочек, стола и стульев. Именно в нем собирается компания для дружественных посиделок. Здесь также устанавливают полки банных принадлежностей, дров или угля.

Выбор и разработка проекта бани зависит от пожеланий, свободной территории и материальных возможностей. Самостоятельно составить качественный и продуманный план довольно сложно. Для этого лучше всего пригласить архитектора, который сможет довольно быстро воплотить Ваши мечты в реальный проект. Необходимо отметить, что размеры могут быть произвольными. Но для максимального удобства необходимо провести расчеты. Для комфорта на каждого парящегося должно припадать порядка 5-6м2. Однако в реальности строят бани как большего, так и меньшего размера.

Фундамент для бани своими руками

Как и другие постройки, для бани требуется возведения фундамента, который необходимо закладывать на глубину промерзания почвы. При этом необходимо определиться с материалом для стен. Это необходимо для расчета максимальных нагрузок, поскольку от веса стены будет отличаться массивность самого основания.

Если Вы планируется возводить каменные стены, то потребуется ленточный фундамент с бутового камня. В качестве материала для фундамента может выступать бетон, железняк и кирпич. При этом необходимо понимать, что красный и силикатный кирпич разрушается в земле из-за воздействия влаги.

Выбрав материал, необходимо возводить фундамент на полметра выше уровня почвы. Для выравнивания поверхности используют цементно-песочный раствор. После просыхания необходимо уложить рубероид на мастику. Это позволит отсечь от здания влагу, идущую от земли.

Какой тип фундамента выбрать для бани

Для бани можно использовать несколько вариантов фундамента. Их выбор зависит от глубины залегания грунтовых вод, геометрические размеры сооружения и материалы стен. Наиболее эффективными для бани являются:

• Облегченный ленточный из бетона с поясом армирования. Его используют при сооружении несложных конструкций, которые имеют небольшой удельный вес. Для создания ленточного фундамента используют бутовый камень или бетон. Их скрепляют раствором. Для устройства необходимо подготовить котлован с гравийной или песчаной подушкой, толщиной в 15 сантиметров. Что касается ширины такого фундамента, то она зависит от размеров бани и типа конструкции.

• Столбчатый с опорных бетонных кирпичных или металлических столбов. Данный тип используют при глубоком залегании почвенных вод. Он состоит с опорных столбов, расположенных на углах и по периметру. Расстояние между такими столбами не должно превышать двух метров. В качестве материала для опор используют бетон, кирпич, асбестоцементные или металлические трубы. Их зарывают в грунт на определенную глубину, после чего заливают бетоном.

• Плавающий. Это альтернативный вариант, для которого используется монолитная плита. Его можно использовать на любом грунте, независимо от глубины залегания почвенной влаги. Для обустройства такого фундамента достаточно вырыть траншею с глубиной 50-60 сантиметров, на дно которой засыпают гравий или песок. После этого ложится слой гидроизоляции и заливается бетоном.

• Винтовой фундамент применяют при постройке бани на рыхлой или неустойчивой почве. Он создается с помощью винтовых труб, которые имеют заостренный наконечник для легшего прохождения в грунт. Необходимо отметить, что глубина погружения свай может отличаться. Столбы ввинчивают в почву силами двух-трех человек.

• Свайно-винтовой ростверковый. Его используют в качестве дополнительной обвязки с помощью металлических швеллеров или бруса.

На практике, люди желают построить деревянную баню из-за ее уникальных свойств. В таком случае наиболее оптимальным типом фундамента для постройки бани своими руками является столбчатый. В отличие от других вариантов, имеет ряд преимуществ:

1. Устройство столбчатого фундамента под силу практически каждому. Для этого не требуются специальные знания или использование строительной техники.
2. Широкий ассортимент материалов, которые можно использовать: бетон, кирпич и металлические трубы.
3. Минимальные затраты сил и времени на его возведение. В отличие от бетонной заливки, он очень быстро сохнет.
4. Это вариант наиболее эффективен для бани, поскольку очень легко организовываются системы вентиляции и слива воды.

Подготовка траншеи для фундамента

К примеру, возьмем условия, в которых грунт промерзает до 70 сантиметров, а почвенные воды расположены на глубине одного метра. В таком случае необходимо использовать опорные столбы диаметром в 200 миллиметров, углубленные на один метр в грунт.

Для начала необходимо создать предварительную схему расположения всех опорных столбов. По периметру будущего здания их необходимо расположить с шагом в полтора метра. Дополнительные опоры устанавливают на пересечении стен и углах. После отметки всех столбов необходимо пробурить ямы. Они должны иметь диаметр на 50 миллиметров больше, чем сами трубы. Дно ям заполняют песком толщиной в 20 сантиметров с последующей трамбовкой.

После этого подготавливают трубы, которые должны выступать с земли, как минимум, на 40 сантиметров. В итоге, они будут иметь длину в 1,4 метра. Перед установкой в землю сваи оборачивают в рубероид. В процессе монтажа трубы засыпают мелким щебнем или отсевом, что придаст дополнительной крепости конструкции. В опоры монтируют прутки для армирования конструкции. Последним этапом выступает бетонирование.

Особенности фундамента под печь бани

Конструкция фундамента в большей мере зависит от типа печи нагрева, которая будет использоваться. Если Вы планируете использовать устройство с массой выше 500 килограмм, стоит задуматься над созданием отдельной бетонной подушки для печи. Для этого можно использовать два варианта:

1. По всей площади печи создают столбчатый или ленточный фундамент с дополнительным армированием конструкции.
2. Еще одним широко используемым вариантом является монолитная подушка с бетона. Ее размещают исключительно под печью.

Создание отвода воды в бане своими руками

При создании бани нужно продумать эффективную систему отвода воды с помещения. Как известно, влага является врагом строений и снижает срок эксплуатации материалов. В силу этого воду необходимо отводить, как минимум, на 3-5 метров от сооружения. В полу бани необходимо обустроить слив, который по системе труб будет выводить влагу в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно использовать поверхностные траншеи с глубиной до полметра, стены которой выложены глиной.

Вариант обустройства системы отвода в большой степени зависит от объемов воды и, конечно же, материальных возможностей. Все же нужно понимать, что при использовании поверхностного желоба существует риск обледенения. Данная ситуация может привести к неконтролируемому потоку на поверхности грунта.

Если с бани вода уходит с помощью слива, в полу необходимо тщательно просчитать уклоны. Если полы залиты цементом, то отвод не представляет особой проблемы, поскольку современные системы нижнего слива с помощью труб отведут необходимый объем.

Еще одним элементом является канализационный колодец, который имеет несколько вариантов исполнения. В случае если на Вашем участке нет сливного колодца, то для бани необходимо соорудить отдельную систему. При этом достаточно размера от 1 кубического метра.

Вырыть колодец не составит особых проблем. Чтобы он не осыпался в процессе эксплуатации, необходимо стены выложить с кирпича или шлакоблока. Много хозяев используют автомобильные покрышки. Для лучшей фильтрации отведенной влаги в колодцах необходимо обустроить дополнительные горизонтальные каналы.

Устройство пола в бане

Прежде всего, под будущим полом необходимо срезать живой слой вместе с дерном. Если баня строится на дачном участке, землю не стоит вывозить, поскольку ее можно будет использовать на участке в дальнейшем. Почву необходимо срезать на глубину до 15 сантиметров. После выравнивания поверхности можно приступить к работе.

Лучшим материалом для пола в бани является деревянная доска. Настил не стоит делать выше уровня фундамента, но и сильное опускание недопустимо, поскольку настил будет впитывать влагу от земли. Под деревянные лаги нужно установить дополнительные столбики с кирпича. На всех каркасах укладывается шпунтованная доска.

Для отвода воды с моечной в полу делается перфорация. Нужно помнить, что в бане повышенная влажность, которая влияет на древесину. В силу этого между досками необходимо оставлять зазоры, которые позволят материалу двигаться без деформаций в дальнейшем.

Еще одним вариантом для пола является земляной пол. Для этого необходимо использовать жирную глину, которая не будет пропускать воду. Систему отвода воды можно выполнить с желобов. Чтобы не пачкать ноги о глину, устанавливают деревянные решетки. При этом стоит уделить особое внимание эффективности отвода, поскольку при застое воды может появиться неприятный запах.

Как и в других строениях, пол можно изготовить из бетона. Это облегчит прокладку систем коммуникации и увеличит срок эксплуатации.

Строительство стен бани своими руками

По выполнению предыдущих этапов можно приступить к возведению стен. Для этого можно использовать широкий ассортимент материалов. В стандартном представлении, баня – это деревянное сооружение, но в наше время его можно создать с кирпича, бетона или бутового камня.

Существуют стандарты толщины стен с разных материалов. Толщина бетона или кирпича для стен должна составлять 51 сантиметр (в два кирпича). Используя бутовый камень, данные показатели увеличиваются до отметки 75 сантиметров. Что касается дерева, то достаточно толщины в 20 сантиметров.

Используя дерево в качестве строительного материала для стен бани, необходимо провести подготовку. Главное, чтобы бревна были хорошо просушены и ошкурены. Поврежденный насекомыми или гнилью материал лучше не использовать.

Конечно же, используя бетон или кирпич, подобные проблемы отсутствуют, но и само сооружение будет холоднее. Кроме того, от постоянного перепада температур образуется конденсат, с которым нужно будет бороться. Используя дерево, влага не является проблемой, поскольку она быстро впитывается в волокна и выводится через поры.

Для максимальной защиты сруба для бани необходимо провести обработку специальными антисептиками и антипиренами. Стоит отметить, что деревянные стены нельзя штукатурить, поскольку влага не будет выводиться наружу. В следствие, может проявиться загнивание бревен. Не лишним является использование паро- и гидроизоляции конструкции.

Выбираем материал для строительства стен бани

В начале строительства бани от фундамента до крыши своими руками возникает масса вопросов, что и как делать. Одним из основных является выбор материала для возведения стен. На сегодняшний день опытные специалисты в данной отрасли советуют использовать ниже перечисленные варианты:

• Профилированный брус – это один из наиболее популярных и востребованных материалов для постройки бани. Они имеют огромное количество преимуществ. Основным из них являются низкие показатели теплопроводности. Кроме того, брус имеет привлекательный внешний вид, дает четкие и аккуратные линии зданию. Выбирая профилированный брус, необходимо выждать некоторое время для усадки материала, после чего проводят профессиональную конопатку сруба.

• Клееный брус великолепно подходит для бани, поскольку он имеет ровную поверхность и не требует дополнительных отделочных работ. В отличие от профилированного бруса, данный материал не требует дополнительного времени на усадку. В силу этого баню можно использовать сразу после окончания всех работ. При использовании клееного бруса стены отлично сохраняют тепло, а материал не подвержен процессу гниения. Стоит отметить, что он отлично устойчив к химическим веществам и воздействию грызунов. Единственным недостатком выступает высокая цена, но он сможет достойно оправдать свое качество на практике.

• Довольно часто для стен бани используют строганный брус. Это, действительно, качественный и доступный материал, который сочетает в себе отличные показатели тепло- и звукоизоляции помещения.

• Для постройки классической русской бани большинство хозяев используют бревна. Конечно же, рубленое строение имеет свои тонкости при строительстве, которые необходимо соблюдать. Одной из особенностей является соблюдение прямоты волокон. Изгибы волокон древесины выступают точным признаком низкого качества материала. Кроме того, от этого показателя зависит срок эксплуатации. После сооружения стен с бревен необходимо проконопатить зазоры и щели.

• Чтобы создать не только качественное, но и привлекательное здание, часто в строительстве бани используют оцилиндрованные бревна. Материал надежен и очень прочен. Недостатком является длительность усадки, которая составляет один год. Только дождавшись окончательной усадки, можно продолжать отделочные работы и прокладку коммуникационных систем.

• Одним из экономвариантов является использования каркаса. Это отличное решение, поскольку само строение будет иметь небольшой вес, что в свою очередь позволит сэкономить на фундаменте. Все же основным преимуществом выступает скорость постройки. При соблюдении технологий такие сооружения имеют отличные характеристики и могут прослужить очень долго.

• Для максимальной безопасности и долговечности бани в качестве материала для стен используют кирпич. Это современный и доступный материал, который широко используется во всех типах строительства. Чтобы баня не была холодной, стоит делать толщину стен в два кирпича.

• На сегодняшний день самым дешевым вариантом возведения стен в бани является шлакоблок. Данный материал также позволяет быстро и легко закончить строительство.

• Современным и качественным является газобетон. За счет отличного противостояния влаге конструкция прослужит очень долго. При этом теплопроводность газобетона очень низка.

Несмотря на изобилие различных материалов, для постройки бани своими руками, предпочтение получили бурс и газоблоки. В силу этого необходимо рассмотреть более детально особенности и характеристики данных строительных материалов.

Особенности и преимущества бани с газобетона:

1. Блоки имеют относительно небольшой вес, что значительно снижает давление готовой конструкции на фундамент.
2. Отлично защищает помещение от ветров и морозов.
3. Пористая структура позволяет отводить влагу.
4. Быстрота и легкость монтажных работ.
5. Строительство не требует использования специализированных инструментов или оборудования.

Преимущества бруса при возведении стен бани:

1. Материал не требует дополнительной отделки. При личной инициативе можно провести несложные манипуляции для улучшения внешнего вида строения.
2. Брус удобен при монтаже и не требует использования сложных технологий.
3. Используя данный материал, нет необходимости проводить дополнительное утепление.
4. Брус является прочным и экологически чистым материалом.

Технология укладки брусьев для стен бани

Баня от фундамента до крыши своими руками прослужит очень долго, если придерживаться технологий укладки брусьев. Данный материал плотно укладывают к штырям по всему периметру возведенного фундамента. Для крепости конструкции в брусе делают отверстия диаметром в 25 миллиметров. На концах делают врезки для пазов или шипов. На месте соединений элементов между собой укладывают утеплители.

Профессионалы рекомендуют для нижних рядов использовать брусья с лиственницы. Эта древесина практически не поддается процессам гниения и отлично выдерживает перепады температур. После этого можно использовать материал с любых пород дерева. Прежде чем начинать складывать стены, необходимо подготовить заготовки, которые будут соответствовать геометрическим параметрам будущей бани. После этого они собираются в короба.

Параллельно с возведением стен необходимо вставлять оконные проемы и дверные блоки. Также нужно помнить, что места соединения брусьев между собой не должны быть очень плотными. Образованные промежутки заполняют утеплителем.

Порядок укладки брусьев

• На первый брус, который ложится на фундамент, укладывается второй венок. После этого делаются сквозные отверстия в верхнем, нижний просверливают до половины.

• После этого верхний брус снимают. В проделанные отверстия вгоняют шканты, длина которых должна быть в полтора раза больше высоты бруса.

• Прежде чем наложить следующий ряд, по всей длине накладывают паклю. Только после этого можно накладывать следующие брусья и забивать шкант.

• В обязательном порядке необходимо вырубать нагель. Его высота должна быть больше 2 сантиметров. Это позволит крепко зафиксировать брусья и избежать поднятия в дальнейшем.

Если Вы решили использовать другой материал для возведения стен в бане, то технология такая же, как и при обычном строительстве. При этом не стоит забывать про дверные и оконные проемы. В парилке актуальной будет установка стеклоблоков, которые эффективно выдерживают высокие температуры, влагу и отлично пропускают свет.

Перекрытие и крыша бани

В качестве материала для перекрытия бани используют только сухую древесину. Это могут быть доски, горбыль или пластины. Окончательный выбор зависит от того, будет ли чердак использоваться в дальнейшем или нет. Если Вы планируете использовать данное пространство только в качестве теплоизоляции для бани, то можно смело использовать горбыль. Это позволит сэкономить средства. Но если же Вы планируете использовать чердак для своих нужд, необходимо использовать качественные материалы, которые смогут выдержать вес человека или хранимого там имущества.

Лицевая сторона потолка требует шлифовки для создания более красивого вида. Если в дальнейшем планируется штукатурка, то данная процедура не проводится.

Что касается чердачной стороны перекрытия, то оно должно быть покрыто толю или рубероидом. В качестве утепления можно использовать печной шлак или провести засыпку землей, слой которой должен быть в 20 сантиметров. Прежде чем засыпать землю, необходимо ее просеять, чтобы удалить корни или семена растений. Также в качестве утеплителя для чердака бани можно взять саман. Это слой соломы с глиной. Подобный вариант очень распространен, поскольку позволят глине улавливать пары и не допустить возгорания.

Сама кровля бани может быть выполнена с различных материалов, а именно: шифер, рубероид или черепица. Чтобы создать колоритный вид, используют камыш или солому. Такие варианты смогут подчеркнуть индивидуальность и особенность строения. При строительстве кровли необходимо делать свес не менее 50 сантиметров. Также стоит позаботиться об эффективной вентиляции чердака. Пред тем как нужно протопить баню, вентиляцию необходимо закрывать.

Двери в бане

Двери для бани можно изготовить на шпонках своими руками, для этого потребуются доски с толщиной в 4-5 сантиметров. При материальной возможности можно купить готовые конструкции. В любом случае необходимо учитывать то, что воздействие пара будет увеличивать их размер. В силу этого необходимо соблюдать технологический зазор, чтобы не возникло проблем с открыванием в дальнейшем.

Двери парилки должны иметь ширину и высоту в 70х170 сантиметров. По желанию, они могут быть и более высокими. Недостатком высокого дверного проема является улетучивание тепла, скопившегося вверху помещения при их открывании. Чтобы избежать сквозняков в натопленном помещении, необходимо делать порог довольно высоким, от 15 сантиметров. Несмотря на небольшой дискомфорт, он позволяет избежать неприятного холода, который тянется по ногам.

Окна в бане

Как и любые другие строения, баня должна иметь окна, общая площадь которых должна составлять не менее 10% от всей площади пола. Придерживаясь таких стандартов, Вы получите достаточное дневное освещение. Кроме того, это поможет бороться с плесенью и грибками, которые будут высыхать под воздействием солнечных лучей.

Учитывая достаточно прохладный климат России, окна необходимо расположить на высоте 80 сантиметров над полом. Если Вы планируете расположить две оконные рамы рядом, стоит оставить простенок шириной в полметра. При установке смежных рам требуется промежуток в 15 сантиметров.

Как известно, через стекла осуществляется активная отдача тепла из здания. Для снижения данных потерь стоит использовать конструкции с двумя или тремя стеклами. Для максимальной герметичности образованные щели между коробом и окном заделывают паклей или подобным изолирующим материалом.

Что касается размеров и геометрии окон в бани, то они могут быть выполнены по желанию владельца. Строгих критериев в данном аспекте нет.

Устройство печи в бане

Баня от фундамента до крыши своими руками не может существовать без специальной печи, которая и будет производить тепло. Их конфигурации могут быть самыми разнообразными.

Наиболее оптимальным и эффективным вариантом для бани является каменная печь. При ее создании необходимо тщательно перевязывать каждый шов на кладке, а сами швы делают максимально тонкими. Для постройки используют обожженный и жароупорный кирпич. Нижний уровень банной печи должен располагаться на 10 сантиметров выше уровня пола.

По желанию самого владельца можно расположить топку в самой моечной или со стороны предбанника. Последний вариант более удобен, поскольку в предбаннике более сухо. Несмотря на это все, три стороны печи должны быть выведены в моечную, что значительно повысит теплоотдачу. Также стоит оставить промежуток от 25 сантиметров от стен здания. Это позволит быстрее нагревать помещение.

Конструктивные особенности печи для бани

Не стоит думать, что построить печь самостоятельно очень сложно. По своей конструкции печи могут немного отличаться между собой, но все же они выполнены по одному принципу.

Вся отопительная конструкция устанавливается на грунтовом основании. Для максимальной крепости и безопасности под печь укладывают слой щебня или бута, а промежутки засыпают песком. Далее создают сам фундамент для печи, при этом он должен иметь ровную поверхность.

Для выкладки топки используют обожженный кирпич, а в качестве вяжущего материала берется песчано-глиняный раствор с небольшой долей цемента. Делая раствор, стоит добавлять больше песка, поскольку излишнее количество глины будет создавать трещины и снижать вязкость. Кроме топки, для тяги выкладывают поддувало, которое расположено ниже. Для эффективности оно должно иметь площадь в два раза меньшую, чем сама топка.

Рамки и двери для печи необходимо покупать в магазине, поскольку самостоятельно изготовить подобные конструкции проблематично.

Задняя часть печи должна быть укрыта листом качественного металла с толщиной в 10 миллиметров. Для повышения эффективности теплоотдачи лучше использовать чугун во всю длину и ширину печи. Это и будет рабочей поверхностью, которая будет отдавать тепло. По центру листа вырезают дымоходное отверстие с диаметром в 150 миллиметров. В него устанавливают дожигатель с высотой в 70 сантиметров. Для этого изготовления подойдет труба диаметром в 30 сантиметров. Данная камера необходима для гашения искр и дожигания газов.

Вся конструкция дожигателя и каменки накрывается сталью в 5 миллиметров. Что касается каменки, то ее наполняют камнями на 1/3. В ней должна быть вмонтирована одна дверь со стороны моечной, а вторая выходит в парилку. Для отвода дыма с каменки используют стальную трубу. Все зазоры между конструкцией печи и трубой заделывают раствором.

Возле системы дожигателя устанавливают бак для подогрева воды. Его объем должен быть в пределах ста литров. Он может иметь самые разнообразные геометрические формы. Главное чтобы дно соприкасалось с плиткой печи.

Для топки печи в бани можно использовать самые различные породы древесины. При этом стоит отметить, что хвойные дают большое количество смол. При использовании дуба Вы получите много жара и минимум сажи. Можно использовать уголь или газ, но не стоит, поскольку от них совсем не такой дух.

Подобная конструкция печи для бани дает легкий пар и небольшое потребление дров. При полном баке вода может нагреваться до 90°С. Это наиболее оптимальные показатели для русской бани.

Баня из бруса 100х150 пошаговое руководство

1.Составляем проект и производим расчёт необходимых материалов

Что бы мы не строили, первым делом мы чертим подробный план. Без него вы не сможете начать строительство и высчитать количество нужного материала. Поэтому воспользуйтесь специальной программой или примените старый метод: лист бумаги и карандаш. В проекте нужно обозначить:

• Расстояние несущих стен;
• количество помещений и их размер;
• где будут располагаться окна и двери, а самое важное отопительный агрегат.

Как только будет составлен чёткий план, сразу можно приступать к подсчёту необходимого материала. Количество бруса можно подсчитать как самостоятельно, так и воспользоваться услугами фирм, где будете приобретать строительный материал.

Баня из бруса 100х150 является самым оптимальным вариантом, которая подходит как для южных так и для северных регионов страны. Конечно если в вашем регионе температура опускается нише отметки в 40 градусов, то лучше использовать брус 180х180.

2.Приобретаем брус, на что следует обратить внимание

К выбору бруса нужно подойти с особой ответственностью. Ведь от этого напрямую будет зависеть качество бани. Поэтому произведите осмотр древесины тщательно и примите во внимание следующие нюансы:

• Не должно присутствовать широких продольных трещин. Ведь это отличное место для скопления влаги;
• появление синих пятен либо почернение свидетельствует о начале процесса гниения дерева;
• присутствие отверстий от насекомых, говорит о том что древесина низкого качества.

Идеальны вариантом считается брус, который имеет ровную поверхность с естественным цветом и запахом.

Если говорить о породе дерева, то лучше использовать совмещённый вариант. Это когда нижние(от 1 до 3 рядов) делаются из лиственницы, а остальные из более мягких видов древесины.

Почему такой вариант самый оптимальный?

Лиственница имеет плотную структуру которая под воздействием влаги становится только крепче и устойчивее. Поэтому её, как правило, кладут на нижние ряды, где присутствует большое количество влаги. Стоимость лиственницы в разы выше обычных хвойных пород, из-за этого полное строительство будет трудным в финансовом плане.

Пихта или сосна является дешёвым вариантом, помимо этого у них не плохая влагоустойчивость. Это даёт использовать её в возведении средних и верхних рядов стен бани. Также хвойная древесина при нагревании выделяет смолу, которая даёт приятный и полезный запах.

Брус естественной влажности и принудительной осушки. Основные отличия.

Первый вариант является не дорогим, так как после строительства конструкции необходима усадка. Выбрав данный вид нужно сразу начать строительство не дав брусу высохнуть. Иначе в процессе естественной сушке влага испариться только с верхнего слоя, при этом сердцевина останется сырой, а это повлечёт за собой деформацию материала.

Брус после принудительной сушки стоит на порядок дороже, но после его использования не требуется усадка строения.

3.Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки. Столбы возводят не больше двух метров друг от друга. Так же на количество опор влияет вес сооружения, чем он больше тем чаще их придётся монтировать.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

• В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
• тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
• приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

4.Укладка гидроизоляции между фундаментом брусом

Бетонное изделие и материал из древесины имеют разные свойства. Поэтому непосредственный их контакт приводит к дальнейшему разрушению дерева в виде гнилости. Прелость нижних рядов сруба возникает по следующей причине: влага из земли будет активно впитываться в брус через бетон.

Предотвратить такой нежелательный процесс, можно путём установки слоя гидроизоляции между фундаментом и нижнем венцом в стене из бруса. Для этого будет достаточно нанести на поверхность фундамента слой битума и на него постелить рубероид. Такой гидроизоляционный барьер защитит дерево от прелости и гниения.

5. Строительство сруба бани из бруса

Чтобы конструкция получилась ровной строго по уровню, необходимо ответственно подойти к укладке начального ряда. Для этого важно использовать только идеально ровный материал и строительный уровень.

Порядок возведения стен из бруса:

1.Перед тем как уложить первые венцы, следует пропитать антисептиком поверхность бруса которая будет контактировать с фундаментом. Это будет дополнительной защитой от гниения, несмотря на то что на бетонное основание вы уложили слой гидроизоляции.

2.Укладываем начальный ряд строго по уровню. Если брус имеет незначительные неровности, то можно воспользоваться электрическим рубанком для устранения таких дефектов. Закреплять к фундаменту нижний венец нет необходимости, поскольку он больше всего подвержен разрушению, а это позволит в будущем без труда его заменить.

3.Далее поверх первого ряда стелим слой утеплителя. Для этого можно приобрести паклю или рулоны джута. Только после этого можно укладывать следующий брус. Для крепления их между собой можно использовать берёзовые нагели(они считаются самыми крепкими) или стальные штыри.

4. Отверстия для крепления необходимо рассверливать диаметром, совпадающем с размером нагеля и с периодичностью два метра. При этом сверлить надо не только уложенный брус, но и половину венца находящегося под ним. Следующими действиями убираем в сторону просверленный верхний ряд, а в подготовленное отверстие предыдущего бруса вгоняем штырь для крепления. Затем верхний венец который мы убрали, одевается на торчащие нагеля.

5. В таком же порядке укладываем последующие ряды. При этом не забывая посверленные отверстия обрабатывать антисептиком.

На этом этапе при возведении сруба, произведите разметку где будут располагаться проёмы для окон и дверей.

6.Конопатим зазоры

После того как сруб возведён, необходимо прождать не меньше полгода чтобы произошла полная усадка конструкции. Но это при условии если брус за этот промежуток времени не подвергался намоканию сверху. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Работа по заделки щелей называется конопаткой. Этот процесс трудоёмкий и требует большого терпения. Начинать рекомендуется с нижних рядом продвигаясь постепенно вверх. Для этих целей можно использовать меж венцовый утеплитель.

После того как все зазоры будут закупорены, и вы убедились что холодный воздух не поступает во внутрь помещения необходимо выпилить в стене отмеченные оконные и дверные проёмы.

7.Кровля для бани. Какую выбрать?

Существует множество проектов крыши для бани, но сегодня мы рассмотрим несколько вариантов которые самые распространённые.

1.Двухскатная крыша. Состоит из двух плоскостей, которые соединяются друг с другом под определённым углом. Такое сооружение имеет форму равнобедренного треугольника и считается самой быстровозводимой.

Схема двухскатной крыши

Конструкция такой кровли состоит из следующих составляющих частей:

• Элементы стропил.Под этим понятием подразумевается совокупность частей которые отвечают за надёжность и устойчивость всей кровельной системы. Несущий каркас выполняется их крепких пород древесины, а составляющие части стропильной конструкции устанавливаются исходя из заранее рассчитанной нагрузки.
• Непосредственная кровля. Имеет форму многослойного пирога который состоит из обрешётки, гидроизоляции и кровельного материала. Для обрешётки лучше использовать обрезные плахи толщиной не меньше 30мм. Гидроизоляционным материалом может отлично послужить рубероид, который имеет хорошую прочность. А в качестве кровельного материала можно использовать профнастил.
• Фронтоны. Это открытые стороны двухскатной крыши которые являются продолжением торцевых стен сруба. Для заделки данных элементов используют более лёгкую древесину или какой-либо другой строительный материал.

Если вы не обладаете достаточным опытом в постройки кровельных конструкций, то данный вариант именно для Вас, так как технология возведения очень простая.

2.Мансардная кровля. Является отличным проектом для тех кто хочет иметь полноценный второй этаж на бане. Но ввиду своей не простой конструкции, возведение такой кровли требует больше времени и определённых знаний. При сооружении данного вида кровли необходимо грамотно рассчитать угол наклона. На данный параметр непосредственно влияет не только интерьер фасада, но и вид кровельного материала и местные климатические условия.

Схема мансардной крыши

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

Частые ошибки владельцев бань такие:

1. Неверно рассчитана высота сруба. К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
2. Под полом нет проветривания. Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
3. Неправильно выбран утеплитель. Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
4. Есть пустотелые перегородки. Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
5. Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием. Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
6. Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором. При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.

Нижняя обвязка и пол бани

Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница.  Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.

Схема установки закладной под брус

Не забудьте проложить между фундаментом и нижней обвязкой листы гидроизоляции!

Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.

Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.

Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.

После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.

Черновой пол

Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.

Для теплоизоляции полов и потолка бани можно использовать керамзит. Это достаточно недорогой, а главное экологически чистый материал.

Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.

Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.

Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.

Планировка бани: рекомендации.

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(6 голосов, среднее: 3.5 из 5)Поделитесь с друзьями!Похожие записи:Как построить дом-баню из бруса: разбор основных технологических этапов
Как построить фундамент для бани из бруса своими руками
Каркасная баня своими руками: как построить быстро, качественно и на «на века»

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Материалы для строительства бани

Кстати, на нашем сайте мы Вы можете почитать историю про строительство бани от А до Я более подробнее в этой статье — https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/kak-ya-stroil-karkasnuyu-banyu.html

Для строительства бани из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

• брус. Традиционно используется материал сечением 150х150 мм;
  Брус 150х150
• доски для пола. Лучший вариант – четырехметровая обрезная доска 15х5 см;
  Доска пола, сосна
• доски для потолка. Обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;
  Настильный потолок в бане кликните по картинке для увеличения)
• материалы для отделки внутренних помещений. Прекрасно подойдет вагонка;
  Вагонка для сауны и бани
• пароизоляционный материал. Лучший вариант – современные пароизоляционные пленки;
  Пароизоляционный материал
• гидроизоляционный материал. По возможности используйте пенофол. Также подойдет полиэтиленовая пленка;
  Гидроизоляция стен бани
• утеплитель для потолка. Хорошо подходят минераловатные материалы;
  Утеплитель для потолка
• листовой асбест. С его помощью вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;
  Асбест листовой
• сыпучие материалы для обустройства фундамента. Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;
  Цемент, песок и щебенка
• материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы крыша бани хорошо смотрелась в окружении крыш других построек на участке;
  Соломенная крыша – удобно, необычно и дешевоКровля баниДля небольшой по размерам баньки подобная крыша из поликарбоната – идеальное решение
• утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходит пакля и мох.
  Льноволокно для конопатки

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

Чем и как утеплить полы в деревянном доме снизу

Следующая запись »

Пропитка дерева

Биозащита деревянного сруба лишь на первый взгляд кажется последним делом. По сути, это самая важная часть строительства любой бани. Учитывая особенности помещения, где тепло, сухо и приятно – данные условия идеально подходят для размножения всяких паразитов.

Если вовремя не осуществить пропитку, уже через полгода в срубе появятся первые канавки, а изнутри будут слышны неприятные щелчки. Правило простое – сруб биозащитой нужно покрыть обязательно.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья. 

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов»). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

На практике чаще всего используется первый метод, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Если ранее в качестве уплотнителя использовалась пакля или мох, то конопатка чаще всего сводится к проверке состояния материала. Заделка щелей сводится к тому, что все видимые глазом зазоры заполняются уплотненным материалом (подробнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»).