Фундамент для бани своими руками. Как залить фундамент под баню правильно? Описание всех этапов работ

Рекомендации по выбору фундамента под баню

При выборе вида фундамента необходимо ориентироваться на тип стен и вид грунта. Так, столбчатый фундамент может не справиться с нагрузкой при возведении стен из кирпича и керамзитобетонных блоков. На косогорах оптимальное решение — винтовые сваи. Они же решат проблему болотистого места. На торфяниках толщиной слоя до 3 м — монолитная плита, больше — винтовые или забивные сваи.

Экономит средства столбчатый фундамент. Но для его закладки требуются определенные условия: малый вес здания и грунты, не предрасположенные к пучению во время морозов.

Если привязываться к виду грунта, то на песке оптимальный вариант — винтовые сваи, на текучих и пластичных грунтах, таких как суглинки и глины — плита.

Для сведения: определить тип такого грунта можно самостоятельно — попробовать скатать жгут. Если не раскатывается, а прилипает к рукам, то это и есть текуче-пластичный тип почвы.

На туго-пластичных (глина при ударе о землю рассыпается на куски) и твердых грунтах — ленточное или столбчатое основание.

Универсальным является ленточный фундамент. Его домашние умельцы заливают чаще всего. Даже в случаях, когда есть более дешевые альтернативные варианты. Причина видится в сформировавшемся за несколько веков подходе к виду основания под небольшими постройками, типа бани: мелкозаглубленная монолитная лента.

Важно: при сомнениях во время выбора фундамента, проводить инженерно-геологические изыскания необязательно. Есть соседи, у которых можно узнать интересующие подробности. И только в том случае, если осваивается новая территория под застройку, придется понести некоторые финансовые затраты. Но и здесь имеется вариант объединения усилий с другими застройщиками, что позволит сэкономить денежные ресурсы.

Подробно рекомендации по выбору можно посмотреть по ссылке.

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

1. Работы по возведению выполняются в строгой последовательности: определение толщины ленты и глубины траншеи, приобретение материалов и инструментов, разметка, земляные работы, отсыпка подушки, устройство опалубки, монтаж армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
2. При строительстве жилых домов ширина цоколя, как правило, больше толщины стен на 10-15 см. Связано это с большой массой здания при критических условиях эксплуатации: сильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Для бань расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь, в соответствии со строительными правилами, нужно уравнивать показатели. Например, расчетная ширина фундамента под баню 6х4 м из бруса сечением 25х30 см находится в районе 20 см, с возможным отклонением в любую сторону на 1-2 см. Цоколь заливать придется толщиной минимум 25 см. А это лишние затраты на материалы, при этом значительные. Выход в ленте в виде трапеции, где низ не расширен, как это наблюдается при строительстве жилых зданий, а наоборот, сужен.
3. В обязательном порядке должна быть отсыпана и утрамбована подушка из песка. Кстати, это требование относится ко всем видам оснований, кроме забивных и винтовых свай.
4. До начала работ определяется, каким образом будет отводиться вода. Если в септик или канализацию, общую или индивидуальную, заранее прокладываются трубы. При мелкозаглубленном фундаменте — под ним, полнозаглубленном — через бетон основания. В противном случае придется потратить уйму сил и времени на укладку канализационной трубы.
5. Чтобы не проверять постоянно нивелиром уровень цоколя, на опалубке заранее чертится горизонталь или забиваются через 50-60 см гвозди. Поможет быстро провести горизонтальную линию гидроуровень.
6. Между стеной и основанием должна быть отсечная гидроизоляция любого типа: рулонная, обмазочная, проникающая. От ее качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, тянет влагу из грунта и передает ее стенам. Рекомендации проводить полную гидроизоляцию залитой ленты только увеличат расходы на строительство. Это не подвал, где такая операция относится к обязательным.
7. Работы по возведению здания можно проводить только после набора прочности бетоном — 28-30 суток.
8. Можно самостоятельно определить уровень подземных вод и тип грунта. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и смотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и какой она пластичности (определяется пучинистость).
9. При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) во многих случаях опалубку можно устанавливать только для цоколя — нижнюю часть удержат стенки траншеи. Но тогда нужно копать осторожно и точно по разметке. В крайнем случае, стенки можно обложить фанерой или плоскими листами шифера. Некоторые специалисты советуют использовать для этих целей листы пенопласта. Но здесь нужно считать, что обойдется дешевле.

Организация слива

Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.

• В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
• Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
• Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
• Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
• Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
• Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.

Свайный ростверк с дополнительными опорами под лаги
Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий авторЗадать вопрос

Черновые полы в этом случае структурируют по прокинутым между опорами лагам, с нашивкой черепного бруса, укладкой нижнего слоя из обрезной доски и заполнением пространства теплоизоляционным материалом. Для устройства верхнего слоя используется цементно-стружечная плита, так как по ней можно выполнить наливную гидроизоляцию и бетонную стяжку с уклоном. В самой низкой его отметке устанавливают сливную воронку, к которой и подсоединяют канализационную трубу.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

• Ленточный.
• Плитный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Армирование

Усиление бетонной конструкции с помощью стальных прутков обязательно при возведении любой постройки, в том числе и бани. Армирование фундамента и других конструкции производите, руководствуясь приведенными рекомендациями:

• Подготовьте прутки арматуры необходимой длины диаметром порядка 12 миллиметров.
• Соберите арматурный каркас для ленточного основания, включающий два яруса горизонтальных стержней и вертикальные стойки, соединенные с помощью проволоки для вязания. Не применяйте сварку, нарушающую структуру металла и снижающую его прочность. Соблюдайте интервал между вертикальными прутками – 30 см.
• Для столбчатой основы подготовьте группы из четырех вертикальных прутков, соединенных в перпендикулярной плоскости стальными усилениями круглой или треугольной формы с интервалом 30-40 см.

  Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см

• Сборку арматурной сетки для монолитной основы выполняйте путем соединения проволокой перпендикулярно расположенных элементов сетчатого усиления.
• Предварительно собранную арматурную конструкцию аккуратно поместите в опалубку, сохраняя целостность пленки или рубероида.
• Обеспечьте расстояние от металлического каркаса до поверхности почвы, равное 5 см, установив под арматуру обломки кирпича, камни или любые неметаллические опоры.
• Предусмотрите в опалубке с арматурным каркасом отверстия для подвода коммуникаций. Установите закладные элементы требуемого размера.

Все готово, можно приступать к бетонированию.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. При заливке ленты бетонным раствором приходится выполнять весь перечень технологических операций, используемых при возведении фундаментов. Поэтому с него и начнем — приводим пошаговую инструкцию. При возникновении нюансов в технологии для других видов оснований под стены, их рассмотрим отдельно.

Расчет основных параметров фундамента

Для бани можно не проводить расчетов. Параметры диктуются самим зданием.

Ширина. Верхняя часть цоколя должна быть равна толщине стены. Это по минимуму. Если будет производиться внутреннее или наружное утепление стен или просто их облицовка, это нужно учитывать и закладывать в размеры фундамента (каркасная постройка). Следуя логике, такой же должна быть и опорная часть основания под стены. Но в целях экономии материалов (цемента и песка) ее можно сделать уже, а спрятанную в земле ленту залить в виде трапеции с раскрывающимся верхом, в отличие от фундамента под тяжелые здания, где все делается наоборот.

Чтобы было понятно, откуда берутся такие рекомендации, приведем формулу, по которой рассчитывается первый показатель: P = S : L : Q, где:

• P — ширина опорной части фундамента;
• S — масса здания;
• L — длина несущих стен;
• Q — сопротивление грунта.

Массу, с которой постройка давит на грунт, рассчитывают следующим образом: S = M + N + C + B, где:

• S — масса здания в кг;
• M — вес фундамента, стен, перекрытий и крыши, а также пола, если лаги опираются на фундамент или крепятся к стенам;
• N — полезная нагрузка, оказывающая давление на фундамент через пол (люди, мебель и т.д.) и стены (навесное оборудование, например, бойлер);
• С — максимально возможная масса снега на крыше (снеговую нагрузку можно посмотреть на карте с последующим расчетом самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькулятором);
• В — ветровая нагрузка. Определяется аналогично снеговой. Онлайн-калькулятор на том же сайте.

Полученный результат необходимо умножить на коэффициент 1,2-1,25, чтобы создать избыточную площадь опоры для нестандартных ситуаций.

Сопротивление грунта можно взять из ГОСТа 25100-95 «Классификация грунтов». Из всего перечня приведем характеристики наиболее часто встречающихся типов грунта (в кг/см2):

• суглинок — 1,5-2,8;
• глина плотная, сухая — 1,6-3,0;
• песок мелких фракций — 2,2-3,4;
• среднезернистый — 2,5-3,6;
• супесь — 2,6-3,6;
• песок крупнозернистый — 3,6-4,6;
• гравий, щебень, галька — 5,1-6,5.

Используя формулу, проведем конкретный расчет для бани из легких материалов (газобетон, пеноблок).

Так, в результате вычислений получена масса бани 6х6 м 105 600 кг. Общая длина ленты основания составила 24,3 метра (увеличение получено за счет внешней обшивки стен). Грунт — супесь, с показателем несущей способности 2,8 кг.

Подставляем в приведенную выше формулу цифры и проводим расчет: 105600 кг : 2430 см : 2.8 кг/см2. Результат — 15,5 см. Округляем в большую сторону — 16 см. Как видим, расчетная величина значительно меньше, по сравнению с толщиной стен (20 см + 3 см облицовки).

Длина. Протяженность монолитной ленты под каждой стеной равна ее длине плюс толщина обшивки.

Глубина. Для постройки из бруса и легких строительных материалов достаточно заглубиться на 50-70 см на участках с устойчивым грунтом, в том числе и сухой, плотной глиной (обычно проходят плодородный слой почвы и добавляют 20 см на подушку) и ниже 1,5 м для пучинистых (нужно опуститься ниже точки промерзания).

Высота цоколя. Над землей цоколь должен возвышаться минимум на 15-20 см для стен из газоблоков, 25-30 см — шлакоблоков, кирпича — 30-40 см, сруба — около 60 см. Особо подчеркнем, что это рекомендации профессионалов. Конкретных нормативов нет, кроме минимальной высоты в 15 см. Поэтому хозяин бани должен принимать решение сам, насколько поднимать постройку над землей.

Материалы и инструменты

Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани потребуются:

• отвес для контроля вертикального положения колышков;
• колышки — деревянные или куски арматуры. Забиваются по наружным и внутренним углам фундамента. При большой длине стены и по периметру основания;
• моток шпагата — помогает произвести разметку;
• рулетка;
• нивелир;
• гидроуровень;

Внимание: нивелир и гидроуровень может заменить лазерный уровень.

• нож или ножницы для резки шпагата;
• штыковая и совковая лопата;
• топор — высекать встретившиеся корни деревьев, заострять колышки;
• кирка, а еще лучше лом — выворачивать камни, мешающие углублению траншеи;
• тележка для вывоза грунта;
• готовая опалубка. При ее отсутствии обрезные доски II или III сорта (с обзолом любого размера с одной стороны) толщиной не менее 25 мм, а для верха еще и шириной не менее 10 см, пластиковые щиты, фанера или ОСБ толщиной 10-15 мм;
• бензопила или ручной инструмент для резки досок и брусьев;
• гвозди или саморезы для сборки опалубки длиной не менее 7 см;
• молоток для гвоздей или шуруповерт с битой под саморезы;
• распорные клинья для фиксации опалубки (брусок не менее 5х5 см);
• брус большого сечения для столбов, металлическая труба, квадратная или круглая, с толщиной стенки не более 1.5 мм. При большей толщине возникнут сложности во время крепления щитов;
• песок для отсыпки подушки, а также для приготовления цементно-песчаного раствора, если принято решение не покупать готовый бетон из-за кусающейся цены;
• армирующая сетка или пруток с обвязочной проволокой диаметром 0,8-1,2 мм;
• болгарка;
• пластмассовые подкладки под арматуру. Можно заменить кирпичами;
• плоскогубцы;
• канализационные трубы;
• готовый бетон или материалы и инструменты для приготовления раствора:

1. бетономешалка — без нее не получится залить фундамент в один прием за световое время суток;
2. портландцемент М400;
3. фиброволокно;
4. песок;
5. вода.

Разметка

Разметку фундамента нужно начинать с составления разбивочной схемы, в которой определяется направление одной стены и ее начало. В этом месте забивается колышек под №1 (строители говорят: стартовая точка). После этого, намечается линия закладки фундамента под стену. Обычно ее привязывают к забору, ведя параллельно ему.

Получив направление закладки фундамента нужно разметить наружные и внутренние границы основания с прямыми углами. Сделать это можно, используя:

• метод паутины;
• правило золотого треугольника (теорема Пифагора);
• обноску.

Наиболее простой способ — привлечь к разметке знакомую со школьной скамьи теорему Пифагора: сумма квадратов длин двух катетов равна квадрату длины гипотенузы. В школе мало кто задумывался о практической пользе данного равенства. Однако профессионалы, работающие с прямыми углами, подметили, что катеты длиной 4 и 3 метра дают гипотенузу длиной ровно 5 м (важно: отклонение в 1 см ведет к небольшой погрешности, в связи с чем советуем быть внимательными). Весь процесс разметки выглядит следующим образом:

• к стартовому колышку привязываются две бечевки;
• первая натягивается по линии стены, уже помеченной на участке;

• с помощью рулетки находится длина ленты фундамента под стеной, после чего забивается колышек №2 (точность должна быть до сантиметра);
• от первого колышка в этом же направлении отмеряется ровно 3 м и забивается колышек №3. К нему привязывается шнур и ровно через 5 м обрезается;
• вторая бечевка, привязанная к колышку №1, отрезается через 4 м;
• обрезанные шнуры сводятся концами, без перехлеста, а впритык и натягиваются на смежной стене;
• на месте соединения вбивается колышек №4.

Первый этап разметки, при этом самый сложный, выполнен. В результате получен угол в 90o. Можно и дальше по уже известному алгоритму выводить каждый угол. Но это лишняя трата времени. Достаточно:

• отмерить длину фундамента под смежную стену и вбить колышек №5;
• привязать к колышкам №2 и №5 по шнуру и отрезать кусок, равный длине параллельной стены (опять с точностью до сантиметра);
• свести концы вместе и натянуть. В месте схождения вбить последний колышек (шестой).

Если все сделано правильно, должны получиться везде прямые углы. Но проделанную работу все же нужно проверить на качество. Для этого замеряются диагонали. Можно рулеткой, если она большая, но лучше бечевкой. Длина должна совпасть буквально до миллиметров. Если есть расхождение более 1 см, допущена ошибка. Здесь два варианта развития событий:

• начать все сначала;
• проигнорировать отклонение, если оно в пределах 1-3 см. При большей разнице специалисты все же советуют произвести повторную разметку и еще раз проверить все длины.

Завершается разметка натягиванием бечевки по внутренней границе основания. Напомним, что ширина фундамента определена во время расчетов.

Земляные работы

Вид траншеи под фундамент зависит от грунта. Если он плотный, не осыпается, то копается по линии разметки с выдерживанием вертикали стенок (проверяется отвесом). В этом случае опалубка устанавливается для цоколя. Некоторые специалисты рекомендуют немного расширить границы траншеи и по стенкам установить не снимаемую опалубку из фанеры или листов пенопласта. Оба варианта имеют право на жизнь. Что выбрать, решать хозяину постройки. Отметим только, что наши предки заливали бетон встык с грунтом.

При осыпающихся стенках траншея копается широкой, чтобы была возможность смонтировать опалубку по всей высоте фундамента.

Земляные работы начинаются с подрезки верхнего слоя грунта штыковой лопатой по линии границ фундамента. Работать нужно аккуратно, чтобы не нарушить разметку. После этого траншея углубляется до расчетной глубины, подчищается, утрамбовывается вручную (при наличии виброинструмента — уплотнение производится механическим способом).

Проверяется горизонталь дна траншеи. Для этого потребуются доска (можно взять из будущей опалубки) и нивелир. Отметим, что практически во всех рекомендациях пишут, что проверку нужно вести с помощью гидроуровня. Но как это сделать, не объясняют. И не смогут, т.к. для такой операции инструмент бесполезный.

Доска укладывается на дно траншеи, а на нее нивелир. При отклонениях более 1 см дно подчищается или подсыпается до тех пор, пока не будет ровным.

На заключительном этапе формируется подушка под фундамент. Она может быть из песка, щебня, битого кирпича или смеси приведенных материалов. Толщина:

• 6-10 см для мелкозаглубленного фундамента;
• 15-20 см — полнозаглубленного.

Песок трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. При большой толщине процесс целесообразно разделить на несколько этапов, на каждом из которых отсыпать по 5-7 см. Продолжить работы можно после того, как подушка высохнет. Это примерно 2-3 дня.

Важно: если слив воды производится в канализацию или септик, канализационная труба укладывается под фундамент, ниже точки промерзания грунта, до отсыпки песчаной подушки.

Опалубка

Опалубку для мелкозаглубленной ленты делают только для цоколя — выступающей над землей частью фундамента. Стенки траншеи в этом случае некоторые хозяева просто ровняют. Но есть и те, кто обшивает листами фанеры или дешевого пластика. В этом случае импровизированная опалубка крепится к грунту гвоздями длиной 20 см (двухсотками, на языке плотников) с шагом примерно 50 см.

Схема установки опалубки.

Процесс установки верхней части опалубки пошагово выглядит следующим образом.

Шаг первый. Вымеряется длина наружной части фундамента для каждой стены, после чего такая же операция проводится и для внутренних стен.

Шаг второй. Бензопилой приводятся в размер доски для щитов. При этом желательно разложить их по-отдельности для каждой стены.

Шаг третий. Собираются щиты. Их ширина должна превышать высоту цоколя примерно на 5 см. Если размеры досок не позволяет этого сделать, можно превышать показатель. Здесь желательно не допустить стыковку двух досок на уровне заливки. В противном случае придется в обязательном порядке закрывать опалубку с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой. Бруски крепятся с тыльной стороны по краям и посередине.

Для сведения: возможна сборка опалубки непосредственно на вбитых в землю кольях, минуя этап монтажа щитов.

Шаг третий. По углам и периметру с шагом 60-80 см забиваются деревянные колья или металлические трубы с таким расчетом, чтобы прикрепленные щиты имели между собой просвет, равный толщине фундамента. Если есть опасения осыпания стенок при забивке кольев, можно отступить подальше. Но тогда придется использовать прокладки между щитом (чаще всего для этих целей используются обрезки досок) и кольями.

Шаг четвертый. Каждый вбитый кол фиксируется дополнительно распоркой, чтобы ЦПС не распирал опалубку. При этом колья, фиксирующие брусок распорки, необходимо забивать поглубже.

Шаг пятый. Щиты крепятся к кольям. Желательно после этого закрыть их полиэтиленовой пленкой — после снятия доски останутся чистыми, и их можно будет использовать в другом месте.

Шаг шестой. Для придания системе жесткости, сверху к щитам прибиваются планки через каждые 50-60 см.

Шаг седьмой. Проверяются стыки щитов в углах. Щели не должны быть более 2 мм. Если больше, заделываются подручным материалом или, что будет правильным решением, закрываются пленкой.

Шаг восьмой. Для предотвращения утечки цементного молочка между грунтом и опалубкой щиты присыпаются землей (создается завалинка).

Армирование

Для создания армирующего каркаса нужен арматурный пруток d12 -16 мм для продольных стержней и катанка d6-8 мм для вертикальных и горизонтальных, а также вязальная проволока.

Небольшие размеры бани позволяют вязать каркас не в траншее, а на поверхности, при этом с использованием шаблона. Изготовить его своими силами не очень сложно. Готовые каркасы укладываются в траншею и связываются между собой по углам постройки.

В каркасе может быть 4 стержня или 6. В первом случае по два снизу и сверху, во втором по три. Вертикальные и поперечные прутки крепятся к стержням с шагом 50 см (их желательно согнуть буквой «П»). При использовании коротких горизонтальных стержней они укладываются внахлест, длиной 30 см.

Соединение горизонтальных стержней внахлест.

Углы усиливаются арматурным прутком, согнутым под углом 90о и уложенным внахлест. Для придания необходимой конфигурации пруткам потребуется два отрезка трубы с внутренним диаметром 20-30 мм и длиной, один 50 см, второй — 80-100 см.

Усиление углов.

Обвязку выполняют проволокой длиной 18-20 см. Ее вначале нарезают в размер, сгибают пополам, обхватывают скрепляемые элементы несколько раз так, чтобы остались свободные концы длиной 3-4 см. Их и скручивают крючком. Кто читал материал про полусухую стяжку (находится здесь), вспомнят, что для этих целей прекрасно подходит шуруповерт.

Собранный каркас опускается в траншею. Здесь важно соблюдать условие: армирующий пояс должен находиться внутри бетонной ленты на расстоянии 5-7 см от любой ее грани. Поэтому снизу используются подкладки из любого материала: кирпич, дерево, пластик. С боков, чтобы при заливке бетона каркас не прислонился к опалубке, применяют специальные фиксаторы в виде многолучевой звезды.

Соединение внутренней ленты фундамента с наружной показано на схеме ниже.

Схема соединения внутренней ленты фундамента с наружной.
1 — горизонтальная арматура
2 — внахлест Г-образного прутка
3 — вертикальная арматура
4 — поперечный пруток на конце каркаса
5 — дополнительный пруток
6 — Г-образный пруток

Заливка

Прочность фундамента зависит от марки бетона и непрерывности заливки. Если с первым условием проблем нет, то со вторым могут возникнуть сложности — одному за световой день залить бывает сложно. Поэтому многие находят компромиссное решение: заказывают миксер готового бетона, а недостающую часть раствора готовят самостоятельно.

Бетон нужен марки М300 (самый ходовой). Его готовят в пропорции 1:3:4, где одна часть — портландцемент М400 или М500, три части — просеянный песок, четыре части — щебень без посторонних включений.

Заливку ведут толщиной по 20-30 см, разравнивают лопатой или мастерком. При этом каждый слой штыкуется (протыкается) прутком арматуры или уплотняется вибратором.

На ночь или в дождь бетон нужно накрывать пленкой в течение 7-8 дней. Днем все это время рекомендуется один раз обильно проливать водой.

Снятие опалубки

Опалубка снимается через 14 дней, после чего наружные стенки цоколя шлифуются шлифмашинкой или по завершению строительства закрываются декоративными элементами (обе последние операции не относятся к обязательным). К возведению стен рекомендуется приступать после набора бетоном прочности: он может сохнуть 28-30 дней.

Некоторые строители начинают возведение стен из легких материалов сразу после снятия опалубки. Риск повреждения фундаментной ленты есть, но он минимальный. Поэтому хозяевам решать, когда продолжить строительство.

Подготовительные работы

Чтобы баня получилась надежной и долговечной, следует принять во внимание возможность просадки почвы, вероятность оползней и наклон участка при возведении фундамента.

Мелко заглубленную основу можно возводить на песчаных почвах, т. к. грунт практически не движется. На глинистых и черноземных участках фундамент следует опустить на 20 см ниже, чем глубина промерзания почвы. На дно траншеи укладывают слой песка высотой 15 см и щебень.

Участок под строительство бани должен иметь уклон в любую сторону, кроме севера, для стока талых и дождевых вод. После анализа почвы приступают к подготовительным работам:

• расчищают от мусора и выравнивают участок по уровню;
• наносят разметку на 10 см шире толщины стен при помощи веревки и колышек;
• снимают верхний слой почвы.

Разметка фундамента под баню

Для возведения фундамента потребуются инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• шнур, веревка или бечевка;
• деревянные колышки по 50см длиной;
• отвес;
• кельпа;
• мастерок;
• ведро, лопата.

Инструменты для возведения бани

Как определить грунт и рассчитать фундамент:

Ленточный фундамент из кирпича

Фундамент для бани 4х6 своими руками на песке лучше всего делать из старого (новый обойдется значительно дороже) полнотелого, красного кирпича (другие виды не используются из-за высокой гигроскопичности). При высоких грунтовых водах лучше заливать бетонное основание.

Расчет и разметка выполняются так же, как и для монолитной ленты. В процессе земляных работ траншея роется шире будущего фундамента — удобнее работать. Армирующий каркас и опалубка не требуются. Кладку вести умеет практически каждый домашний мастер.

Особенности:

• нужна хорошо утрамбованная подушка из щебня (нижний слой) и песка;
• кладочные швы должны обрабатываться гидроизоляционными материалами обмазочного типа — цементный раствор хорошо впитывает воду, в результате чего мороз может швы порвать.

Бутобетонная лента

В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.

Схема бутобетонного фундамента.
1 — отсечная гидроизоляция
2 — отмостка
3 — камень

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:

• на подготовленную подушку наливается слой бетона из 3 частей песка и одной части цемента М400;
• в него укладываются камни на расстоянии примерно 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
• на них выливается очередная порция раствора;
• снова укладываются камни и так до самого верха.

Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.

Из фундаментных блоков

Фундаментные блоки для основания под баню используются редко. Их применение оправдано лишь при возведении под постройкой подвала, полуподвала или желании быстро завершить строительство.

В то же время параметры ФБС (длина — 2380 см, ширина — 30 см, высота — 500 мм) идеальные для бани: могут выдержать любую нагрузку. Наличие доборных блоков разной длины решают проблему кратности длины ФБС по отношению к протяженности фундаментной ленты, позволяют получить любую конфигурацию фундамента.

Блоки укладываются на подушку из песка без устройства опалубки методом кирпичной кладки (с перевязкой). Стыки между блоками заполняются цементным раствором, приготовленным из одной части цемента и трех частей песка.

Наружная часть фундамента гидроизолируется и утепляется.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент возводится по схожей технологии, как и остальные основания. Это относится к расчетам, разметке и земляным работам. Опоры в обязательном порядке должны быть по углам здания, на пересечении внутренней и наружной стены и по периметру через 1,5-2,0 метра, в зависимости от материала стен.

Ямы можно копать лопатой или использовать ручной бур. В последнем случае получаются скважины с ровными стенками. Ширина и длина (в некоторых случаях, диаметр) ям зависят от материала, из которого будут столбы. Так, оптимальными параметрами являются:

• для кирпича — 50х50 см;
• бутового камня — 60х60 см;
• железобетона — 30х35 см;
• асбестоцементных труб — Ø 20 см.

Дно выкопанных ям засыпается песком толщиной примерно 20 см, трамбуется, проливается водой и снова трамбуется. На 2-3 день можно приступать к основным работам. Возведение такого вида основания проиллюстрируем на примере столбов из кирпича.

Схема установки столбов под баню.

Алгоритм работ следующий:

• на песчаную подушку укладывается армирующая сетка, обрезанная под размеры ямы. Учитывая, что арматура должна находиться в нижней трети бетона, а толщину слоя рекомендуется выдерживать в районе 20 см, под сетку подкладывается кусок кирпича или дерева высотой 3-5 см;
• на сетку заливается цементно-песчаный раствор (желательно М300);
• на ночь ямы закрываются пленкой, днем поливаются водой. На 8-10 сутки работы можно продолжить.

По завершении кладки кирпича кладочные швы со всех сторон гидроизолируются. Это обязательное требование. В противном случае мороз может порвать цементно-песчаный раствор, в результате чего столб разрушится.

Бетонирование асбестоцементных труб.

Более надежными считаются столбы из асбестоцементных труб или бетона (нужна опалубка). В обоих случаях на всю высоту столба устанавливается арматурный каркас, после чего заливается цементно-песчаный раствор.

Столб из железобетона.

Свайный фундамент

Для слабонесущих грунтов, болотистых участков и местности с перепадом высот нужен свайный фундамент. Он может быть винтовой, забивной и буронабивной. Для бани сразу же отпадает забивной — себестоимость работ для такой постройки зашкаливает. Для удешевления строительства можно использовать бревна с заостренным концом, но на таких сваях баня долго не простоит.

Поэтому рассмотрим, как сделать фундамент для бани с помощью:

• металлических стержней — это наиболее простой вариант, но не всегда рентабельный;
• свай, полученных методом заливки высверленных в грунте скважин бетоном.

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

• короткие сроки установки — бригада из 3-5 человек управится за смену;
• приемлемая стоимость материалов и установки;
• возможность повторного использования.

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

• 76 мм — шаг 1-3 м. Используют для небольших бань или построенных из легких материалов;
• 89 мм — шаг 2-4 м. Для небольших построек из любых материалов.

Сваи заглубляются в прочный грунт не менее, чем на 50 см. При этом на небольшом участке возможна ситуация, когда они вкручены на разную глубину. Второе требование — лопасть должна полностью пройти нормативную точку промерзания. Над поверхностью земли ствол, после обрезания под оголовок, должен выступать не менее, чем на 0,5 м.

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

• садовым буром делается лунка глубиной 20-30 см. Больше категорически запрещается;
• для лучшего прохождения сваи в лунку наливается вода;
• лом вставляется в монтажное отверстие. На его концы надеваются трубы для увеличения длины рычага;
• два или четыре человека вкручивают сваю.

Баня на винтовых сваях.

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

• усиливается ствол сваи;
• металл изнутри защищается от влаги, а, следовательно, и от быстрой коррозии.

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Ростверком служит нижний венец сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Буронабивной свайный фундамент

Еще один вариант свай — буронабивные. Технология простая: ручным буром в грунте выкручивают скважины. Внизу их расширяют для отсыпки песчаной подушки (см. рисунок ниже).

Насыпают песок и трамбуют. Стенки закрывают рубероидом. Над скважиной делают опалубку из асбестоцементных труб. Опускают армирующий каркас. Заливают бетоном. После набора прочности делают обвязку (ростверк) свай швеллером или двутавром. Можно и брусом.

Забирка также закрывается кирпичом или блоками.