Укладка керамической плитки на пол в бане. Плитка на деревянный пол в бане

Как сочетаются дерево и плитка

Самый первый вопрос, который напрашивается – а можно ли положить керамическую плитку на деревянное основание? Есть ряд факторов, которые могут стать преградой выполнения этой задачи:

• Одно из главных требований к плитке, используемой в помещениях с высокой влажностью – это влагонепроницаемость. Следовательно, доски под керамикой будут лишены доступа воздуха. А при отсутствии вентиляции они быстро сгниют.
• В зависимости от состояния окружающей среды дерево «играет» — оно может изменять свои форму и объем. Плитка же твердая и не способна деформироваться в равной степени с древесиной. Твердая и статичная поверхность – еще одно условие монтажа кафеля.
• Изменение величины зазоров между половыми досками может вызвать растрескивание или даже разрушение клеевого слоя и самой плитки.

В противовес отметим, что пол в бане из плитки будет значительно более долговечным и практичным, а при правильном выборе керамики – устойчив к механическим повреждениям и ударам. Влагонепрницаемость материала прекратит доступ влаги к деревянным конструкциям, тем самым увеличив их срок службы.

Что касается эстетической стороны вопроса, то, наверное, в ряде случаев, натуральное дерево выглядит предпочтительней. Но уровень современных технологий позволил создать просто огромное количество декоративных покрытий, которые не оставят Вас равнодушными. Пол в бане из кафеля будет выглядеть очень стильно и красиво. Взвесив все «за» и «против», можно подытожить: если у Вас возникнет желание, плитка на деревянный пол в бане может быть постелена без особых проблем.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать любую работу, необходимо заранее подготовить весь необходимый инструмент. Работать нужно сосредоточенно и размеренно, а не носиться, сломя голову, в поисках недостающего инвентаря. Что потребуется для такой работы:

• Лом, гвоздодер, тяжелый молоток, ножовка для демонтажа старого пола или его фрагментов для последующей замены.
• Правило, уровень и рулетка для обустройства нового покрытия и его разметки.
• Стеклорез, плиткорез и болгарка с дисками для резки керамики.
• Дрель с насадкой-миксером и емкости достаточного объема для размешивания монтажных смесей.
• Валик или кисти для грунтовки.
• Удобные шпатели, мастерок и гребенка для нанесения клеевого состава.
• Резиновый молоток для усадки и выравнивания плитки при монтаже.
• Набор резиновых шпателей и ветошь для работы с затиркой.

При подборе гребенки следует помнить, что при размере плитки от 5х5 до 15х15 см ширина зубца должна быть 3-6 мм. Для квадратов со стороной 25 сантиметров зубец будет 8, а для 30 – 10 миллиметров. Если Вам понадобится что-то еще, подумайте об этом заранее и положите инструмент так, чтобы он всегда был под рукой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Рекомендуем посмотреть — Как выполняется гидроизоляция ванной комнаты под плитку?

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

• пергамент;
• пергамин;
• битумную бумагу;
• парафиновую бумагу;
• толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Важно! Чтобы эффект компенсации оказался максимальным, на черновой пол лента укладывается эластичной поверхностью, а твердой – к стороне керамоплитки.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Pixabay

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Pixabay

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Укрепление, выравнивание и обработка

Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная,  где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

Лаги необходимо выровнять по уровню

Следующий шаг —  антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура  — залог эффективной защиты.

При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

Выбор керамической плитки

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет» — звучат слова одной известной песни. Какую плитку Вы выберете – таким результат всей работы и получится. Рассмотрим основные критерии, на которые необходимо обратить внимание, делая выбор. Помните, плитка для пола и для стен – это две большие разницы!

• Влагостойкость. Пористость материала должна быть минимальной. Только в этом случае плитка для пола в бане будет впитывать минимум влаги.
• Шероховатая поверхность. Структура поверхности должна обеспечивать надежно сцепление с ногой, особенно в условиях обилия воды.
• Прочность и износостойкость. Керамика должна быть устойчива к нагрузке, механическим воздействиям и возможным ударам. Не будем кривить душой – когда и руки, и большинство предметов обстановки мокрые, зачастую что-нибудь падает на пол.
• Партия. Это очень важно! Проверяйте, чтобы все до единой коробки с плиткой были из одной партии. Изделия из разных партий могут отличаться оттенком цвета и размерами.
• Геометрические характеристики. Края должны быть ровными и правильными. Если взять на вскидку несколько разных экземпляров, их размеры должных идеально совпадать друг с другом.

Справедливости ради следует отметить, что облицовка из натуральных материалов смотрится естественнее, но глазурованные пластины обладают повышенной прочностью. О тех или иных свойствах и качествах половой плитки расскажет маркировка и специальные символы, нанесенные на упаковку. Если самим сложно разобраться в смысле обозначений, не стесняйтесь обращаться к продавцу-консультанту.

Подготовка основания для облицовывания плиткой

Разберемся, как сделать пол в бане готовым под облицовку плиткой. Самым важным и главным шагом на данном этапе работы будет проверка состояния существующего пола. Самым тщательным образом проверяем состояние настила. Керамическое покрытые долговечно, поэтому будет невероятно обидно, если старая основа не выдержит нагрузки и разрушится, тем самым приведя в негодность всю конструкцию.

Как сделать пол в бане из плитки?

Прохудившиеся доски нужно заменить. Желательно демонтировать дощатый покров и проверить лаги. Трухлявые фрагменты меняются на новые. Расстояние между лагами с учетом увеличения нагрузки не должно превышать 50 см. Если этот размер превышен – ставим дополнительные лаги. Торцы лаг не должны упираться в стену, зазор должен быть в районе 1 сантиметра. Все деревянные элементы тщательно обрабатываются антисептическим составом. С этого момента существует несколько вариантов подготовки основания, чтобы положить плитку на деревянный пол в бане:

• Заливка стяжки;
• Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры;
• Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона.

Перед началом любого из выбранных способов стоит позаботиться об организации отвода сточных вод. Чаще всего сливное отверстие располагается по центру помывочной комнаты или душевой, но оно может быть смещено в любое определенное Вами место. Сливное отверстие устраивается в самой нижней точке, поэтому пол в этом помещении будет не ровный, а иметь небольшой уклон к стоку. В противном случае вода в канализационную систему стекать не будет. Уклон должен составлять 1 см перепада уровня пола на каждый метр расстояния от сливного отверстия до стены.

Заливка стяжки

После проверки состояния лаг возвращаем старые доски (в случае, если их использование возможно) на места. Их толщина не может быть меньше 40 мм. Чтобы пол дышал, доски ложатся не в сплошную, а с зазорами порядка 10 миллиметров. Если Вы решили настил сделать сплошным, в нем обязательно просверлите достаточное количество вентиляционных отверстий.

Стандартные листы многослойной фанеры или любые другие древесно-стружечные плиты с минимальной толщиной 12 мм делятся на 4 части, и полученные плитки укладываются поверх дощатого настила перпендикулярно доскам. Между фрагментами оставляем зазор примерно 3 миллиметра. Монтируются плиты по принципу укладки кирпича — крестообразных стыков быть не должно. В этих местах конструкция будет «играть» и не даст нужной прочности. Фанера наклеивается на специальный состав и фиксируется саморезами не реже, чем через 20 см.  Учитывая наличие агрессивной среды, шурупы должный быть из неподдающегося коррозии металла или оцинкованные.

Следующий слой – гидроизоляция. Будет это специализированная бумага, битумная лента или просто полиэтиленовая пленка – зависит от Ваших возможностей и предпочтений. Полосы материала расстилаются, перекрываясь внахлест на 7-10 см. Стыки проклеиваются скотчем. На стены гидроизоляция напускается также на 10 см и фиксируется также при помощи скотча. По периметру, на стены крепится демпферная лента толщиной 10 и шириной примерно 100 миллиметров.

Укладываем армирующую сетку и заливаем стяжку. Какой она будет: песчано-цементный раствор с добавлением жидкого стекла или специализированная смесь – решать опять-таки Вам. Края сливного отверстия защищаем опалубкой. Чтобы получить нужный уклон без лишних проблем, рекомендуем установить маяки и уже по ним разравнивать раствор. Во избежание избыточной нагрузки на основание, максимальная толщина стяжки не должна превышать 30 мм.

Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры

Пол выравнивается листами древесных или прессованных стружечных плит. Чтобы поднять уровень пола до необходимого уровня, на существующее покрытие устанавливаются лаги на специальные подставки, регулируемые по высоте. На лаги, как и в предыдущем варианте, монтируются четвертины листов фанеры методом «кладки». Поверх него настилается второй слой таким образом, чтобы швы не накладывались друг на друга. Между всеми плитками выдерживаем зазор порядка 3 мм.

Положительным моментом этого варианта является то, что между лагами можно положить утеплитель, тем самым попутно решив вопрос теплоизоляции.

Еще один очень похожий вариант сводится к тому, что вместо точечных опор на существующий пол, поверх слоя гидроизоляции и демпферной полосы засыпается сухая выравнивающая смесь, керамзит мелкой фракции или песок.  Утрамбовывается, а затем покрывается фанерными листами или плитами OSB.

В обоих случаях верхний слой фанеры шлифуется, а швы шпаклюются. В качества шпаклёвки может быть использован клей, на который будет стелиться плитка. Готовая поверхность покрывается слоем праймера, проще говоря – грунтуется. Клевая смесь для плитки подбирается с учетом свойств материала основания. Так, например, для OSB, можно использовать полиуретановые составы.

Укладка керамической плитки на деревянный пол

Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона

Абсолютно ничего нового. На существующий пол выкладываются листы влагостойкого гипсокартона. Плоскость контролируется при помощи строительного уровня. Для выравнивая под настил вкладываем подкладки из любого имеющегося под руками материала, который не даст усадку: рейки, ДВП, полосы рубероида. По краю оставляем зазор, который впоследствии заделываем герметиком. Закрепленные листы грунтуем праймером.

Итак, мы подготовили основание и подошли к завершающей стадии работы. Отметим только, что для душевой комнаты оптимальным будет вариант с мокрой стяжкой. Но и остальные способы имеют место быть при тщательном, взвешенном подходе к организации работ. Как правильно положить плитку в бане на подготовленный пол? Об этом поговорим в следующей главе.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Клей

Важным критерием для клеевого состава, который используется в бане, является высокая эластичность, так как материал подвергается разогреву и расширению, охлаждению и иногда замерзанию. Если используется керамогранит, то клей должен обладать еще и высокой адгезией (не меньше 28 кг/см2), обеспечивающей надежную фиксацию тяжелой облицовки.

Для этих целей хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CM 17 и Ceresit CM 11. Клеевые составы на цементной основе продаются в виде сухой смеси. Приготовить рабочий раствор легко – достаточно соблюдать инструкцию на упаковке, где указана пропорция воды и сухого компонента. Перемешивают клей при помощи строительного миксера, а затем оставляют на 10 минут в покое. После этого клей перемешивают в течение двух минут и приступают к работе.

Таблица 1. Сравнительная характеристика Ceresit CM 17 и Ceresit CM 11

КлейХарактеристика

Ceresit CM 17	сухая смесь; жизнеспособность раствора 2 ч; время корректировки 30 мин; расход воды (на 1 кг): 0.3 л; для внутренних и внешних работ; для керамогранита, для керамики, для натурального камня, для клинкера, для искусственного камня; подходит для теплых полов; температура применения от 5 до 30°C; для сухих и влажных помещений.
Ceresit CM 11	толщина слоя: 2-10 мм; жизнеспособность раствора 2 ч; сухая смесь; время корректировки 20 мин; расход воды (на 1 кг): 0.2 л; для внутренних и внешних работ; для керамогранита, для керамики, для клинкера; температура применения от 5 до 30°C; для сухих и влажных помещений.

Если в бане предполагается укладка системы «теплый пол» , то клеевой состав должен иметь маркировку о том, что он может быть использован для этих целей. специальной статье найдете инструкцию по утеплению пола в бане в помывочной.

Клей для плитки в бане должен быть влагостойким, хорошо переносить перепады температур и агрессивных воздействий, а также быть морозоустойчивым, если температура в бане будет периодически отрицательной. Этим условиям соответствует эпоксидный двухкомпонентный клей. Однако стоит помнить, что он по истечении часа утрачивает свою эластичность. Поэтому не стоит замешивать сразу большой объем.

В одной из статей рассмотрим, как выбрать клей для напольной плитки, чтобы получить качественное и долговечное покрытие и как рассчитать расход материала.

Облицовка пола кафелем

Делаем разметку пола. Если слив находится по центру – от него и начнем плясать. Можно выложить плитку «конвертом», выложив центральный квадрат из треугольников.  Разметка будет выполнена от центра лучами в каждый угол помещения. Воображение сейчас рисует груду перерезанной под разными углами плитки…. Действительно, оптимальным будет вариант простой, стандартной кладки.

Центром первого квадрата станет сливное отверстие. Из 4 плиток составляем блок, измеряем его, и по полученному размеру делим всею площадь на блоки. Зачем это надо? Во-первых, легче выкладывать ровные ряды и подгонять швы. А во-вторых, клей достаточно быстро подсыхает и теряет свои свойства. Поэтому разметка поможет наносить смесь на такую площадь, какую Вы сможете покрыть кафелем без ущерба свойствам клеевого раствора.

Клеевую смесь по полу и поверхности плитки равномерно распределяем гребёнкой. Напомним, что плитка предварительно, на 5-10 минут замачивается в воде, чтобы потом влага из клея не поглощалась пористой структурой материала.

Облицевав первый фрагмента поверхности, повторяем процедуру до полного покрытия пола декоративным слоем. Чтобы керамические пластины было легче выравнивать, в уголки швов устанавливаем специальные монтажные крестики. Одним из нюансов данного этапа будет выбор клеевой смеси: она должна полностью сочетаться с материалом основания. Как правильно подготовить раствор для работы написано в руководстве, которое прилагается к клею заводом-производителем.

Читайте так же, как делать по технологии укладку керамогранита на деревянный пол.

Метод подготовительной стяжки

Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.

Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3–5 мм/м и 8–10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35–40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.

При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5–6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола. Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10–15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25–30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.

Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5–7 мм. После раскладки армирования с шагом в 1,3–1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15–20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2–3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Ремонт лаг

Если после вскрытия деревянного пола оказалось, что лаги имеют надёжную опору, но не выставлены в одной плоскости или некоторые высохли и прогнулись, то дело можно исправить ровными накладными досками. Их можно сплотить с лагами гвоздями, саморезами, а кому покажется этого мало, то и болтами с большими шайбами.

Все можно выровнять по самой верхней точке, натянув шнуры в горизонтальной плоскости. Если между лагами большой промежуток, то придётся поставить дополнительные лаги.

В итоге получится отличный деревянный пол, который можно улучшить влагостойкой фанерой 15–20 мм поверх пола. В таком случае её нужно распилить крест-накрест на 4 части и прикрутить саморезами вразбежку с зазором 3–5 мм. Плитку кладём в обычном порядке на эластичный клей по загрунтованной фанере.

Затирка швов

Заключающей стадией станет затирка швов. Выбрать состав контрастного цвета или в тон общего фона поверхности – подскажет Ваш вкус и желание. Главное – качество. Если, как пример, рассмотреть ассортимент затирок фирмы Ceresit, то там есть и силиконовые затирки, и эластичные влагоотталкивающие, и двухкомпонентные. Для защиты затирки предлагается антигрибковая пропитка.

Поэтому Ваш опыт, информация, которую вы в достаточном количестве можете найти на нашем сайте или консультация специалиста помогут сделать правильный выбор. После полного высыхания плитки приступим к затирке. Миксером смешиваем раствор, и с помощью резинового шпателя или небольшой терки заполняем швы. Инструмент держим под углом примерно 45 градусов – так затирка наиболее эффективно заполняет шов. Смеси подготавливать надо столько, сколько Вы сможете выработать за 20-30 минут. По истечении этого времени она начнет подсыхать и терять эластичность.

Дав затирке немного подсохнуть, сухой чистой ветошью аккуратно удаляем излишки гипса с поверхности плитки. После этого начисто протираем влажной тряпкой и оставляем до полного высыхания. Как видите, ничего сложно и сверхъестественного в кладке плитки на деревянный пол в ванной нет.  Обратите внимание на немаловажный момент: уровень пола в помывочной должен быть ниже уровня полов остальных комнат бани, чтобы в случае проблем с водостоком вода не затопила соседние помещения.

Горизонтальный сливной трап

Горизонтальный сливной трап лучше располагать в плотную к стене, поскольку обрезки смотрятся не эстетично

• Такой вариант кладки кафеля сделать своими руками проще простого, даже если стяжка изначально была залита без уклона. Сначала рассчитываем расстояние от сливного трапа до противоположной стены. Уровень уклона пола в сантиметрах в сторону стока будет равен количеству метров. Например, если от трапа до стены 3 м, значит, уровень уклона должен быть равен 3 см.
• Теперь отмеряем на противоположной от сточного желоба стене 3 см вверх от пола и крепим маячки. От них в сторону слива тянем шнуры и фиксируем их таким образом. В результате имеем шаблон, по которому будем класть плитку.

Важно: стену в помывочной бани, от которой начнем укладывать облицовку в сторону стока, размечаем напополам. Первую плитку нужно класть справа от нанесенной разметки. Теперь от неё стоит положить вправо и влево необходимое количество материала. Это и будет первый ряд кладки.

Процесс кладки каждой плитки такой:

1. На тыльную сторону кафеля зубчатым шпателем наносим необходимое количество клея и укладываем кафель. Высоту кладки корректируем резиновой киянкой в том случае, если стяжка была залита без уклона.
2. Между каждой плиткой устанавливаем пластиковые или деревянные крестики, которые регулируют ширину и равномерность швов.
3. Сначала в сторону стока выкладываем все целые плитки и только потом укладываем крайние обрезанные. В процессе работы влажной тряпочкой снимаем излишки клея на плитке. Иначе после засыхания удалить его будет сложно.
4. Уложенный пол оставляем на 12-24 часа до полного высыхания клея.
5. Как только клей полностью просохнет, можно затирать швы. Затирка наносится специальным резиновым шпателем. Излишки снимаем тряпочкой. Стыки облицовочного материала со стеной обрабатываем силиконом.