Пол в бане из плитки: пошаговая инструкция. Плитка на деревянный пол в бане

Достоинства и недостатки плиточного пола в бане

Кафельная плитка идеально подходит для устройства пола в бане и имеет несомненные достоинства:

1. Керамической плитке не страшна высокая влажность, грибок и плесень.
2. С помощью плитки можно выполнить уклон покрытия для организации стока воды в приемные трапы пола.
3. Пол из плитки можно дополнять современными системами подогрева.
4. Керамический материал долговечен при его невысокой стоимости.
5. Плиточные покрытия относительно недороги, просты в уходе и разнообразны в выборе дизайна.
6. Простоту укладки плиток обеспечивает влагостойкий клей, который разводится обычной водой.

Из недостатков плитки стоит отметить ее хрупкость. При падении она разобьется, поэтому пол в бане из плитки своими руками нужно производить аккуратно, имея хотя бы минимальный опыт. В русских банях из дерева плитку используют только в моечных отделениях — там она действительно необходима.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Pixabay

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Pixabay

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Выбор плитки для пола в баню

От выбора плитки зависит внешний вид и удобство эксплуатации покрытия. В продажу она поступает в виде глазурованной плитки и неглазурованной. Первая проходит на производстве двойной обжиг, который увеличивает ее прочность и выносливость к температурным перепадам.
При покупке плитки для бани следует учитывать некоторые критерии:

• Текстура лицевой стороны материала должна быть шероховатой во избежание падений на скользком покрытии.
• Основа плитки должна содержать рельеф для обеспечения адгезии клея с изделием и подготовленной поверхностью.
• Для собственноручной укладки покупайте прямоугольную плитку, восьмигранную уложат только профессионалы.
• Количество плитки для пола берется на 10% больше его площади, запас нужен для подрезки плитки к примыканиям.

Материалы и инструменты для монтажа пола в бане из плитки

Перед укладкой пола в бане из плитки необходимо закупить материалы и подготовить инструменты, которые потребуются для работы. Ниже список всего необходимого:

• Плитка керамическая для пола;
• Крестики пластиковые для формирования швов между плитками;
• Клей водостойкий для укладки плитки в сантехнических помещениях;
• Шовная полимерная затирка;
• Шпатель гребенчатый металлический;
• Шпатель металлический стандартный;
• Шпатель резиновый для заделки швов;
• Киянка резиновая для осадки плитки;
• Емкость для воды и увлажнения плитки перед ее укладкой;
• Станок для обрезания плитки или «болгарка»;
• Уровень строительный;
• Шнур.

Облицовка пола кафелем

Делаем разметку пола. Если слив находится по центру – от него и начнем плясать. Можно выложить плитку «конвертом», выложив центральный квадрат из треугольников.  Разметка будет выполнена от центра лучами в каждый угол помещения. Воображение сейчас рисует груду перерезанной под разными углами плитки…. Действительно, оптимальным будет вариант простой, стандартной кладки.

Центром первого квадрата станет сливное отверстие. Из 4 плиток составляем блок, измеряем его, и по полученному размеру делим всею площадь на блоки. Зачем это надо? Во-первых, легче выкладывать ровные ряды и подгонять швы. А во-вторых, клей достаточно быстро подсыхает и теряет свои свойства. Поэтому разметка поможет наносить смесь на такую площадь, какую Вы сможете покрыть кафелем без ущерба свойствам клеевого раствора.

Клеевую смесь по полу и поверхности плитки равномерно распределяем гребёнкой. Напомним, что плитка предварительно, на 5-10 минут замачивается в воде, чтобы потом влага из клея не поглощалась пористой структурой материала.

Облицевав первый фрагмента поверхности, повторяем процедуру до полного покрытия пола декоративным слоем. Чтобы керамические пластины было легче выравнивать, в уголки швов устанавливаем специальные монтажные крестики. Одним из нюансов данного этапа будет выбор клеевой смеси: она должна полностью сочетаться с материалом основания. Как правильно подготовить раствор для работы написано в руководстве, которое прилагается к клею заводом-производителем.

Читайте так же, как делать по технологии укладку керамогранита на деревянный пол.

Затирка

Чтобы дистанционные швы получились качественными и долговечными, затирка по составу должна быть совместимой с клеем и соответствовать тем же требованиям эксплуатации: быть влагостойкой, пластичной, устойчивой к температурным перепадам.

При выборе затирки учитывают специфический критерий – допустимую ширину дистанционных швов. Эту информацию производитель указывает на упаковке. Этот показатель учитывают при выборе размера дистанционных крестиков.

Затирки бывают двух видов – с цементной основой и эпоксидные.

Таблица 2. Виды затирки

Вид Характеристика

Эпоксидная затирка	Это двухкомпонентный раствор, состоящий из эпоксидной смолы и отвердителя. Стоит дороже цементной. Работы затруднены со швами меньше 6 мм при толщине плитки свыше 12 мм. Преимущество заключается в высокой декоративности материала, разнообразии оттенков и наполнителей. Такие швы получаются очень прочными и долговечными.
Цементная затирка	Выпускается в виде сухой смеси, которую необходимо развести до рабочей консистенции при помощи воды или жидкого латекса. Готовые к работе затирки стоят дороже, но исключают неправильное приготовление состава, так как все компоненты смешаны в рекомендуемой производителем пропорции. Все затирки этого типа в большей мере состоят из цемента и различаются только добавками. Такие швы со временем теряют свою привлекательность из-за наличия пор, которые впитывают загрязнения.

При выборе ширины шва следует учитывать визуальный эффект и сложность качественного заполнения пространства. Важно заполнить шов на всю глубину – только это обеспечит его защиту от влаги.

Стоит помнить, что швы являются слабым местом напольного плиточного покрытия, поэтому делать их слишком широкими не целесообразно. Узкий шов сложен в заполнении и не обладает амортизирующими свойствами при расширении и сжатии плитки.

Таблица 3. Какой должна быть ширина шва?

Тип плиткиШирина шва, мм

Изготовленная методом прессования с длиной одной из сторон до 10 см	1 – 3
Изготовленная методом прессования с длиной одной из сторон более 10 см	2 – 8
Изготовленная экструзивным методом с одной из сторон до 30 см	4 – 10
Изготовленная экструзивным методом с одной из сторон более 30 см	10
Клинкер	8 – 15
Мозаика	1 – 3

Для применения в бане мастерами рекомендованы следующие виды затирки.

Таблица 4. Затирка для бани

ИллюстрацияХарактеристикиСредняя стоимость (по состоянию на май 2018 г), рублей

Ceresit CE 33	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва 1-5 мм; жизнеспособность раствора 1 ч; время твердения 24 ч; температура эксплуатации -50–70 °C; температура применения 5–30°C; расход 0.4–0.7 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.33 л; плотность 1.75 г/см³; фасовка: 2 кг; морозостойкость F100.	179
Ceresit CE 40	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва до 10 мм; жизнеспособность раствора 2 ч; время твердения 8 ч; температура эксплуатации -50–70 °C; температура применения 5–30°C; расход 0.4–0.7 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.32 л; плотность 1.75 г/см³; фасовка: 2 кг; морозостойкость F100.	315
Mapei	основа смеси – цементная; тип – сухая смесь; размер шва 2-20 мм; жизнеспособность раствора 0.3–0.4 ч; время твердения 3 ч; температура применения 5–35°C; расход 0.2–5.1 кг/м²; расход воды на 1 кг смеси 0.23 л; фасовка: 2 кг; плотность 1.98 г/см³.	279
Kerapoxy	основа – эпоксидная 2-х компонентная; тип смеси – готовая смесь; жизнеспособность раствора 0.8 ч; время твердения 24 ч; температура эксплуатации -20–100 °C; температура применения 12–30°C; расход 0.3–2.4 кг/м²; плотность 1.55 г/см³; фасовка: 5 кг; подходит для наружных работ и внутренних работ, обладает повышенной влагостойкостью, химически стойкая.	2752

Цвет затирки подбирают в зависимости от желаемого эффекта – подчеркнуть плитку позволит контрастный шов, а выбранный в тон материала оттенок сделает визуально напольное покрытие монолитным. С практичной же стороны более затирка, темнее облицовки на несколько тонов – со временем он посветлеет. А вот на светлой затирке неизбежно появится характерный желто-мутный налет, образующийся при эксплуатации бани. Такая затирка быстро будет выглядеть не эстетично.

Подготовка основания перед укладкой плитки в бане на пол

Перед подготовкой основания под плиточные полы необходимо обустроить системы дренажа и отведения сточных вод за пределы постройки. Начало этих работ планируется на этапе возведения фундамента. Если на участке песчаный грунт, под моечным помещением бани выкапывается дренажная яма, которую частично заполняют щебнем или осколками кирпича.
Для удаления неприятного запаха из дренажной ямы, который может поступать в помещение через приемный трап пола, через тело фундамента наружу прокладываются воздуховоды. Закладные гильзы для них нужно предусмотреть до заливки опалубки бетоном.
При плотном грунте для аналогичной цели выполняется приямок с водоотводом в виде канализационной трубы, которая выводится в подготовленную сточную канаву. Стенки приямка бетонируются, а труба утепляется от промерзания в земле при сильных морозах. После устройства канализации выполняем в бане пол из плитки с утеплителем, изготовленным из пористого материала. Для этого под моечным отделением необходимо выровнять и уплотнить грунт.
На него поочередно укладываются:

1. Песчаная подушка толщиной 15 см;
2. Пятисантиметровый слой пенопласта или минеральной ваты;
3. Гидроизоляция из рубероида внахлест;
4. Металлическая армирующая сетка 100х100 мм.

Сверху заливается бетонная стяжка, и основание для пола готово.

Неудовлетворительное состояние пола

Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

• удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
• удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

Цементная стяжка

Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам
В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

Материал	Краткая характеристика
OSB	Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.
Гипсокартон	Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.
Фанера	Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.
Гипсоволокно	Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

Видео – Монтаж плитки на фанеру

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

• сухим способом,
• способом заливки цементно-бетонной стяжки,
• экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

• Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
• Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

• Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
• Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Другая классификация

Также при создании плитки, ее классифицируют и другой символикой. «Е» обозначает изготовление из глазированного или неглазированного керамогранита. «Е 0,5 или 3 %» относится к клинкеру. «Е 3 или 6 %» обозначает изделие для пола. «Е 10 %» переводится как плитка для стен.

Для создания плитки используется много различных материалов, начиная от глины красного или белого цвета, заканчивая кварцем или шамотом. А также другими материалами природного происхождения.

Поэтому и обозначения на плитке могут быть такого ряда:

• «ТКШ или КШ» обозначает шамотное изделие;
• «ТКД» переводится как дунитовая плитка;
• «КФ» обозначает фарфоровую плитку.

Также «Т» означает, что плитка противостоит различным изменениям температуры. После изготовления плитка подвергается обжигу, поэтому на изделии может быть и такая символика как R 9 или R 10, которая означает глазированную плитку, подходящую больше для стен бани.

Матовую же плитку обозначают R 11 или R 13. Вот именно это изделие отлично подойдет для пола. Причем второй вариант отличается от первого по наиболее меньшому скольжению.

Обжиг может производиться в едином экземпляре или же быть тройным. Один обжиг означает, что плитка выдержит немалые физические влияния и противостоит химическому действию.

Если же выбрать изделие с парой обжигов, то можно получить плитку такого же качества, как при одном обжиге. Но она еще будет иметь приятный внешний вид. Обычно ее используют для предбанников, а также стен в моечных помещениях.

Тройной обжиг плитки – идеальный вариант для пола в бане, так как имеет наилучшую пористую структуру. Символика в таком случае будет 1, 2 или 3, обозначающей количество обжигов.

Морозостойкость

Плитка со снежинкой или солнцем означает противостояние изделия морозам или повышенным температурам.

• К примеру, А I или B II означает плитку для наружного применения морозостойкого значения.
• A II и B II переводится как изделие среднего морозостойкого значения.
• A III или B III обозначает плитку для внутренней отделки.
• Что же касается стирания, то изделие обозначается символикой PEI.

Для бани представлены такие обозначения:

• PEI 2 – для предбанника;
• PEI 3 – для всей бани.

Цвет

Оттенок плитки также символизируется определенным способом. К примеру, красная плитка обозначает первый сорт продукции. Синий оттенок относится ко второму сорту. И зеленый обозначает третий сорт.

Само же обозначение сорта зависит от количества брака. 5% относится к первому сорту, 25 % ко второму. А выше 25 % обозначает третий сорт.

Совет! Если на упаковке есть две одинаковые символики, то это говорит о высоком качестве изделия. Например, пара язычков пламени обозначает идеальное противостояние плитки всем факторам, начиная от влаги, заканчивая скольжением.

Технические свойства

Что же касается других характеристик, таких как, технического характера. Плитка может иметь одинаковую поверхность, но изготавливаться из различных материалов.

• Например, глянцевое изделие может быть произведено, как белой, так и из красной глины единого обжига.
• Так быть и изготовленной из фаянса или красного греса. При этом толщина плитки будет от 5 до 10 мм.
• Матовая же создается из клинкера или керамогранита. Из первого материала изделие будет толщиной 20-30 мм.
• Из второго – от 8 до 10 мм. Вес также будет зависеть от материала изготовления. Подробно можно посмотреть на упаковке изделия.

Вот такие советы не дадут ошибиться при покупке плитке, даже новичку в этом деле.

Метод подготовительной стяжки

Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.

Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3–5 мм/м и 8–10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35–40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.

При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5–6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола. Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10–15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25–30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.

Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5–7 мм. После раскладки армирования с шагом в 1,3–1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15–20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2–3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.

Какой плитке отдать предпочтение?

Последний показатель должен соответствовать хорошей устойчивости к влаге.

Пористость показывает степень впитывания, ознакомиться с ней можно на упаковке. Наименьший уровень маркируется латинскими буквами A I и B I. Такая плитка очень плотная, влагу впитывать не будет, но может заставить повозиться во время резки. Без профессионального инструмента не обойтись.

• литер «А» извещает об изготовлении плитки методом экструзии, т. е. эластичная глина вырабатывается в панели, в определённом устройстве;
• наименование «В» говорит о прессовом способе изготовления.

Внешний вид

Уже взглянув визуально на кафель, можно говорить о его качестве. Выдержка углов, прямота линий, основательность покраски будут выступать обуславливающими факторами выбора.

На всё это нужно обращать внимание, один неровный элемент может испортить всю картину. Для контроля нужно приложить плитки друг к другу с лицевой стороны, у добротного материала они совпадут

Различия в предназначении

Существует различие в предназначении кафельной плитки, для пола и стен модели разные. В банное помещение лучше всего подойдёт материал, способный выдерживать достаточные механические воздействия, с низкой износостойкостью и небольшим влагопоглощением.

Безопасность плитки

Напольная плитка для бани должна быть абсолютно безвредной. Нужно учитывать, что поверхность материала гладкая, да ещё и при попадании влаги становится скользкой.

Недостатки кафеля

Плитка считается довольно хрупким материалом

При неосторожном обращении или падении она, несомненно, разобьётся, поэтому все манипуляции нужно производить очень бережно. Подробнее о том, какую плитку лучше использовать в бане, смотрите в этом видео:. https://www.youtube.com/embed/WIAdXrIIwwo

Настил чернового пола

Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски  — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

Ремонт лаг

Если после вскрытия деревянного пола оказалось, что лаги имеют надёжную опору, но не выставлены в одной плоскости или некоторые высохли и прогнулись, то дело можно исправить ровными накладными досками. Их можно сплотить с лагами гвоздями, саморезами, а кому покажется этого мало, то и болтами с большими шайбами.

Все можно выровнять по самой верхней точке, натянув шнуры в горизонтальной плоскости. Если между лагами большой промежуток, то придётся поставить дополнительные лаги.

В итоге получится отличный деревянный пол, который можно улучшить влагостойкой фанерой 15–20 мм поверх пола. В таком случае её нужно распилить крест-накрест на 4 части и прикрутить саморезами вразбежку с зазором 3–5 мм. Плитку кладём в обычном порядке на эластичный клей по загрунтованной фанере.

Укладки плитки в бане на пол

Процесс облицовки пола в банном помещении отличается применением влагостойких материалов и созданием необходимых уклонов в покрытии для отвода воды. Эти нюансы следует учитывать при работе в «мокрых» помещениях. О создании уклонов пола будет еще рассказано ниже. А пока остановимся на технологии укладки плиточного материала.

Технология укладки плитки на пол

Особенности укладки плитки на пол в бане следующие:

• Подготовленное к облицовке бетонное основание должно быть ровным, сухим и чистым. Плитку перед работой следует на несколько минут замочить в воде. После этого материал не будет впитывать в себя влагу из вяжущего раствора, а это обеспечит прочность уложенного покрытия после полимеризации клеевого состава.
• Облицовку начинают с наиболее заметного угла комнаты. Чтобы это определить, просто встаньте на пороге дверного проема и оглядите помещение.
• Затем с помощью миксера готовится клеевая смесь или цементно-песчаный раствор согласно рекомендациям, указанным на их упаковках.
• На основу каждой плитки с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая смесь, фактура которой будет иметь борозды по всей поверхности в результате применения такого инструмента. Это позволяет увеличить сцепление между плиткой и основанием пола. Расход смеси на 1 м2 пола указан на упаковке.
• Затем плитка с раствором прижимается к бетонной поверхности и при необходимости осаживается резиновой киянкой.
• Избытки смеси удаляются шпателем и используются в дальнейшей работе.
• Швы между плитками принимаются равными 2-5 мм. Чтобы они были ровными, используются специальные крестики, изготовленные из пластика. Они устанавливаются вертикально возле углов смежных плиток и позволяют соблюдать одинаковые расстояния между штучными материалами. Ровная укладка и горизонтальность рядов контролируется постоянно при помощи рейки-уровня.
• Раствор, попадающий на лицевую часть плитки, следует сразу убирать влажной губкой. После его высыхания это сделать крайне трудно.

Через 8-12 часов после окончания укладки покрытия выполняется затирка плиточных швов. Она обеспечивает их надежность и водонепроницаемость всего покрытия. Для затирки нужно снять все пластиковые крестики и с помощью резинового шпателя заполнить швы между плитками клеевой смесью. Для придания швам определенного цвета в раствор для затирки добавляется соответствующий пигмент. Цвет швов должен гармонировать с оттенком лицевой части плитки. Остатки затирочного состава сразу убираются с готовой поверхности влажной губкой.

Укладка плитки на деревянный пол в бане клеевым составом

Если плитка укладывается на деревянный пол в бане на клей, то уклон формируется бетонной стяжкой. Это можно сделать по тому же принципу что и укладка на цементный раствор. Выложить стяжку с трапом намного проще, главное, чтобы раствор был густым.

По вопросу выбора клеевого состава выдяеляют пару нюансов:

• влагостойкий;
• с высокой степенью адгезии.

Сегодня большой выбор строительных клеевых составов для керамических плиток.

Зазоры у стен закрывают бортиком

Укрепление, выравнивание и обработка

Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная,  где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

Лаги необходимо выровнять по уровню

Следующий шаг —  антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура  — залог эффективной защиты.

При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.