Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера. ⏲Лучшие утеплители для бани и парилки на 2022 год

Материалы для теплозащиты каркасных бань

Выбирая утеплитель для каркасной бани, необходимо принимать во внимание не только теплоизолирующие характеристики того или иного материала, но и его способность выдержать значительную температуру при постоянном повышенном уровне влажности.

Помимо этого утеплитель для банной постройки при нагреве помещения не должен выделять токсичные соединения, негативно влияющие на здоровье людей, принимающих процедуры.

С целью улучшения теплоизоляционных параметров утепление каркасной бани, такой как на фото, можно производить с помощью следующих материалов:

1. Минеральная вата. Ее плиты состоят из тонких волокон, которые получают методом расплава горных пород или отходов металлургических предприятий. В процессе переплетения большого количества этих волокон между ними сохраняется воздух, благодаря чему изделия обладают превосходными теплоизоляционными качествами. В результате особенностей производства минваты материал может противостоять очень интенсивному нагреву притом, что его эксплуатационные характеристики не меняются. Такие плиты в условиях высокой влажности сохраняют теплосберегающие свойства и не разрушаются.
2. Камышовые плиты. Относятся к натуральным и экологичным теплоизоляторам. Их толщина равна 15 сантиметров и такой параметр очень удобен при постройке каркасных конструкций.
3. Утеплитель из опилочно-гипсовой смеси. Для его изготовления нужно смешать 10 частей высушенных мелких опилок с 1 частью цемента (гипса). Утепление каркасной бани изнутри с использованием этой смеси имеет значительное преимущество – доступная стоимость и отличная теплоизоляция (прочитайте: «Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера»).
4. Вспененные синтетические изделия – пенополиуретан, пенопласт и т.д. Имеют ряд достоинств, среди которых невысока цена, невосприимчивость к влаге, простота монтажа, незначительный вес, малая теплопроводность. Но данные синтетические утеплители нельзя монтировать на элементы банной постройки, где возможно воздействие высоких температур, поэтому ими теплоизолируют стены, находящиеся в отдалении от печи. Их укладывают в предбаннике, помещениях для отдыха или моечном отделении.

Обустройство пароизоляции

Перед тем, как приступать к работе, нужно обязательно знать, как правильно утеплить каркасную баню, чтобы выполнить ее качественно. Вне зависимости от того, какой из материалов был выбран в качестве утеплителя, при укладке его в ячейки каркаса необходимо обеспечить надежную пароизоляцию (детальнее: «Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж»).

Если не отсечь утеплитель от атмосферы бани с ее высокой влажностью, он в процессе остывания пара будет впитывать в себя воду, что непременно приведет к самым нежелательным последствиям:

• намокший теплоизолятор существенно повысит собственную теплопроводность и тепло будет быстро перемещаться из помещения в окружающую среду;
• пористая структура не даст материалу быстро высохнуть, а значит, может появиться плесень и каркас постройки начнет загнивать.

Таким образом, когда делается каркасная баня — утепление стен выполняют с применением качественной пароизоляцией.

Для этого специалисты рекомендуют использовать один из следующих материалов:

• алюминиевая фольга – не только защитит утеплитель от влияния влаги, но и будет отражать тепловую энергию;
• пленка из полиэтилена;
• пергамин – экологичен и стоит недорого.

Нежелательно использовать рубероид, так как в процессе нагревания он начинает неприятно пахнуть. При монтаже пароизоляции нельзя допускать, чтобы между отрезками материала оставались даже малейшие щели. Герметичность стыков обеспечивают при помощи металлизированного скотча, либо укладывая внахлест соседние полотна.

Внутренние теплоизоляционные работы в бане

Внутреннее утепление в бане проводиться поэтапно, начиная с пола и заканчивая потолком. При выполнении теплоизоляции своими руками необходимо следовать такой очередности:

1. Утепление бани изнутри своими руками необходимо начинать с пола. Технология утепления пола в таком помещении практически ничем не отличается от утепления пола в других строениях. Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно выполнить хорошую гидроизоляцию. Для бань, построенных из кирпича лучше всего использовать для напольного покрытия плитку, так как этот материал достаточно долго держит тепло и быстро нагревается. Особенностью при утеплении пола в бане, который сделан из дерева, является доски для чистового и чернового пола не нужно обрабатывать антисептиком;
2. Теплоизоляция стен. Во всех помещениях в бане, кроме парилки, стены можно утеплять любым образом. Для парильной комнаты понадобиться создавать каркасную конструкцию и желательно в качестве утеплителя использовать минеральную вата. Это связано с тем, что в парилке соблюдается наиболее высокая температура и постоянная влажность. Для бани из камня необходимо соблюдать определенную толщину утеплителя, который должен быть в 2 раза толще, чем при утеплении подобных конструкций. Если утепление производиться внутри бани из бруса, то утеплитель может быть не толстый, а сверху него лучше всего отделать стены в бане вагонкой. Кроме того, в банях, построенных из кирпича, для лучшей теплоизоляции нужно провести отделку деревом. При нагревании отделка из дерева не выделяет вредных веществ и приятно пахнет;

   

3. Утепление потолка. В каркасных банных помещениях и в тех, которые сделаны из дерева, теплоизоляции потолка осуществляется также, как и утепление стен. Необходимо сделать каркас, в который после вкладываются плиты минеральной ваты. Теплоизоляцию потолка лучше всего производить наряду со строительством конструкции. В кирпичных и каменных конструкциях утепление потолка производится со стороны крыши, для чего применяют базальтовую или минеральную вату. Нужно отметить, что там, где выходит дымоход на крыше, следует промазать поверхность и углы специальной огнеупорной мастикой.

Крыша и прочие элементы

По окончании утепления стен начинается этап возведения крыши бани. Монтаж потолка, его последующая тепло- и пароизоляция позволят не допустить теплопотерь через крышу. Для этого необходимо смонтировать четыре слоя изоляции крыши:

• внешняя обшивка;
• пароизоляционный материал;
• теплоизоляционный материал;
• настил из досок.

Поскольку тёплый воздух за счёт конвекции поднимается, то толщина теплоизоляционного слоя потолка должна быть толще, чем для стен. Он должен достигать 10–15 см.

Облицовка

Внутренняя обшивка играет не последнюю роль в теплоизоляции бани. Для облицовки интерьеров обычно используют древесину липы, ольхи либо осины. Они умеют дышать, успешно противостоят высоким температурам, влажности. Эти отделочные материалы не обрабатывают ненатуральными пропитками, не лакируют и не красят. Масло (особенно льняное) и/или воск — единственные оптимальные продукты для их защиты.

8 Пробковый агломерат

★ Самый пожаробезопасный и долговечный
Страна: Россия
Средняя цена: 500 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2022): 4.5

Пробковые строительные материалы считаются одним из самых лёгких и экологически безопасных. В качестве изоляции их используют как утеплитель, обшивают помещения изнутри. Покрытие стен, полов или потолка пробкой позволяет убрать шумы и вибрации, сохранить тепло. Поскольку она устойчива к влаге, может применяться не только в доме, но и в сауне, бане.

Кора пробкового дуба, которая служит сырьем для производства утеплителя, не включает клея или синтетических добавок. При воздействии огня не горит, а медленно тлеет, не выпуская в воздух вредных веществ. Кроме того, она устойчива к образованию гнили и плесени. Отличается долговечностью – даже через 50 лет эксплуатации не проседает, не крошится и сохраняет первоначальную форму и полезные свойства. И в установке лучшая – её можно резать обычным ножом, без труда делать отверстия, сверлить, вырезать любые сложные формы и легко крепить на растворы и смеси.

Утепление стен каркасной постройки

Обустраивать теплозащиту каркасной банной постройки начинают одновременно с возведением ее стен. Дело в том, что использование данной технологии предполагает, что, теплоизолятор также является конструкционным материалом. Когда строиться щитовая баня из утеплителя своими руками, его слои выкладывают между несущими элементами каркаса. Поверх него монтируют пароизоляцию.

В завершении утеплительных работ получается подобие пирога, в центре которого располагается теплоизоляционный материал, обшитый с внутренней стороны пароизоляцией, а с внешней – гидроизоляцией.

Наружный слой пирога будет представлен декоративной отделкой внутри банных помещений, а снаружи – фасадной обшивкой. Оба эти слоя не только станут дополнительной теплозащитой, но и будут выполнять функцию конструкционного элемента, которая усилит прочность всей постройки.

Среди профессионалов оптимальным вариантом принято считать закладку в банный каркас двух слоев теплоизоляционного материала. При этом первый из них желательно делать из плиточного утеплителя, а второй – из рулонного. В результате такая толщина стен каркасной бани способна надежно защитить помещения от потери тепла.

В процессе закладки утеплителя особое внимание нужно обращать на то, что большинство материалов имеют разные стороны — внешнюю и внутреннюю. Чтобы их различить, обращают внимание на рекомендации производителей продукции.

Вентиляция в каркасной бане: правила создания

Правильно организованная вентиляция обезопасит хороший воздухообмен, что гарантирует комфортный микроклимат, снижение вероятности появления плесневых и гнилостных поражений. В каркасной бане целесообразно создать приточно-вытяжную систему, которая включает:

• приточные отверстия для поступления свежего воздуха – их лучше расположить внизу, поближе к печке;
• вытяжные отверстия – располагаются вверху, напротив приточных. На них устанавливают заслонки для регулировки интенсивности отвода теплого воздуха.

Читайте также  Как и чем утеплить пол в бане

Это обеспечит качественный естественный воздухообмен.

Пароизоляция и утепление стен и потолка каркасной бани базальтовой ватой

Сейчас пошла мода на каркасные бани, которые можно построить очень быстро, причем за сравнительно небольшие деньги. Плохо, что эти бани полностью соответствуют своему названию, являясь не более, чем несущим каркасом, нуждающемся в доработке. Я тоже последовал моде и заказал у местных умельцев именно каркасную баню. Естественно, что ее нужно было утеплять, иначе топить можно было бы хоть целый день, а так и не добиться нужной температуры. Особенно зимой тепло вмиг бы улетучивалось – пустая трата дров, которые нынче недешевы. После утепления все проблемы с удержанием тепла в каркасной бане снимаются и по теплоизоляционным характеристикам она становится мало отличима от бревенчатого сруба. Я хочу поделиться своим опытом внутреннего утепления каркасной бани, после которого даже в лютые морозы температура в парной поднимается до 80 °C за 3 часа.

Технология утепления стен

Перечитав массу информации и проконсультировавшись со знакомыми строителями, я решил остановиться на следующем варианте утепляющего «пирога»:

• 1 слой – утеплитель
• 2 слой – фольга для пароизоляции
• 3 слой – вагонка для обшивки

Выбор и закрепление утепляющего слоя

В качестве утепляющего материала я сразу отмел пенопласт и стекловату, так как не до конца уверен в их безопасности. При нагревании они выделяют летучие вещества и превращать свою собственную баню в аналог газовой камеры вряд ли кому захочется. Я рассмотрел несколько других вариантов и остановился на каменной вате (базальтовой вате) 60 мм толщиной. Ее рекомендуют использовать для парных, кроме того она не горюча, так что самое то!

Базальтовая вата рекомендуется многими специалистами в качестве лучшего утеплителя для парной

Для закрепления утеплителя я использовал деревянные бруски 80х80 мм, которые прикрутил к стенам вертикально с шагом 60 см. Между ними легко укладываются плиты каменной ваты. Из обрешетки они не выпадают, так как расстояние между брусками чуть меньше, чем стандартная ширина утеплителя.

Пароизоляционный слой

Роль пароизоляционного слоя в утепляющей обшивке играет фольга (обычная алюминиевая или на крафт-бумаге). Она необходима, чтобы защитить утеплитель и внутреннюю поверхность стены бани от влаги. Банщики прекрасно знают, что при протапливании холодной бани на стенах всегда образуется конденсат. Если он попадет на утеплитель, то грибок, неприятный запах и прочие «прелести» сырого помещения вам обеспечены.

Естественно, что утеплитель при таком раскладе проживет недолго и в конце концов сгниет. А вместе с ним испортятся и стены каркаса, что уж совсем невесело. Если же уложить в качестве пароизоляционного слоя фольгу, то образующийся конденсат будет стекать по ней вниз, а на утеплитель и стены не попадет.

Дополнительная фиксация фольги рейками обеспечит более плотное прилегание к утеплителю

Чем толще будет фольга, тем лучше она справится со своими функциями, поэтому я советую использовать материал толщиной 80-100 мкм. Фольга крепится к брускам степлером. Для дополнительной фиксации фольги я использовал также тонкие деревянные рейки, которые закрепил по бокам брусков.

Самая большая сложность в укладке фольги состоит том, чтобы создать сплошной пароизоляционный слой без открытых стыков. Поэтому все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой для фольги, обычный скотч для этого не подходит.

Обшивка стен вагонкой

Важно обратить внимание, что между фольгой и вагонкой должен остаться вентиляционный зазор в 1-2 см. Зачем? Все очень просто: он позволит конденсату, скопившемуся на фольге, просыхать, а не впитываться в вагонку. Этот вентзазор обеспечивается шириной брусков, между которыми укладывался утеплитель и которые в дальнейшем будут служить для закрепления вагонки.

Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

В парной вагонку я закрепил горизонтально, так как такое положение позволяет воде, попадающей на стены, стекать вниз, не попадая при этом в стыки. Есть еще одно достоинство горизонтальной укладки: если со временем нижние доски станут подгнивать (гниение всегда начинается снизу, так как там выше влажность и ниже температура), то их можно легко заменить. При вертикальном расположении вагонки этот номер не пройдет и заменять придется всю обшивку.

Вагонка крепится к вертикальным брускам при помощи саморезов. Никакими современными пропитками и покрытиями вагонку прокрашивать не следует, иначе придется дышать химическими испарениями. Слышал, что неплохо прокрашивать вагонку горячей натуральной олифой, якобы это создает внутри пор дерева водоотталкивающую пленку, но сами поры не запечатывает. Однако, в любом случае, лично мое мнение остается таким, что ничем покрывать стены парилки не нужно – дерево в бане должно намокать, а затем хорошо просыхать и тогда никакое гниение не страшно.

Особенности утепления потолка

Утепление потолка бани производится точно по такому же принципу, что и утепление стен. Единственное отличие, что слой утеплителя для потолка должен быть в 2 раза толще. Это связано с тем, что основная часть тепла при растопке бани всегда поднимается вверх и уходит через потолок. Если же уделить особенное внимание утеплению потолка, то это тепло никуда не денется, соответственно, баня нагреется сильнее за более короткий промежуток времени.

На потолок необходимо укладывать утеплитель в два слоя

После слоя фольги потолок обшивается деревянной вагонкой

Вот и все премудрости утепления бани. Конечно, я не считаю, что этот вариант – истина в последней инстанции, возможно, вы придумаете более совершенную утепляющую конструкцию стен и потолка бани. Однако и то, что предлагаю я неплохо работает на моем участке уже более года!

Пароизоляция и утепление стен и потолка каркасной бани базальтовой ватой
Личный опыт утепления и пароизоляции каркасной бани с помощью базальтовой ваты и фольги. Полезные советы и описание трудностей, с которыми придется столкнуться.

Источник: stroy-banya.com

Теплоизоляция стены рядом с печкой

Для каркаса стены и утеплителя, находящегося близко от банной печи, необходимо создать дополнительную защиту, чтобы предотвратить влияние на них высоких температур. Лучшим выбором при решении данной проблемы некоторые специалисты считают применение асбестового полотна и плит.

Но поскольку бытует мнение о вреде асбеста для здоровья людей, желательно выбирать более современные варианты, среди которых иглопробивные маты, изолон, базальтовые ткани и прочие. Все перечисленные материалы выдерживают температуру, равную нескольким сотням градусов и поэтому способны обеспечить абсолютную пожарную безопасность.

Огнеупорную защиту монтируют одним из двух способов:

• сверху декоративной отделки;
• прямо на пароизоляционный слой.

Обустраивать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки бессмысленно, поскольку около банной печи она расплавиться. Лучшим решением будет применение алюминиевой фольги, которую с целью обеспечения герметичности проклеивают термостойким фольгоскотчем.

Утепление в процессе строительства

Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.

Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.

Важно! При любом способе укладки минеральной ваты необходимы средства индивидуальной защиты: респиратор, закрытая одежда с плотным прилеганием манжет и ворота, очки, печатки, шапка.

Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими?
Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.

Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.

Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.

Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.

В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).

Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.

Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.

Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.

В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.

Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.

Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:

Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.

Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).

Теплозащита потолочного перекрытия и пола

В каркасной банной постройке теплопотери происходят не только за счет стен, так как немалое количество тепловой энергии покидает помещение через потолок и напольное покрытие. Соответственно порядок, как утеплить каркасную баню, предусматривает их теплоизоляцию.

Укладку утеплителя производят на этапе монтажа пола, соблюдая определенный порядок действий:

• предварительно подготовленный и утрамбованный грунт заливают бетонной стяжкой;
• создают гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки или рубероида;
• закладывают плиты теплоизоляционного материала;
• обустраивают внешнюю гидроизоляцию;
• заливают еще один слой бетонного основания.

После окончательного отвердевания с целью увеличения срока эксплуатации черновой бетонной поверхности ее нужно обработать специальным гидроизолирующим составом. Благодаря применению этого средства влага не сможет проникать даже в мельчайшие трещины на бетоне и разрушать его и теплоизоляцию. Читайте также: «Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству».

При утеплении потолка пользуются способом, который задействуют при закладке теплоизолятора в стены каркасной банной постройке:

• на потолочном перекрытии фиксируют пароизоляцию;
• укладывают теплоизоляционный материал;
• крепят второй слой пароизоляции;
• делают финишную обшивку.

Имеется одно отличие по сравнению с порядком утепления стен, когда между пароизоляцией и обшивкой не оставляют промежуток — при теплоизоляции потолочного перекрытия должно быть свободное пространство. Благодаря наличию зазора декоративная отделка потолка будет быстрее высыхать, ведь в процессе эксплуатации бани она постоянно подвергается воздействию горячих паров.

Как самостоятельно утеплить настильный потолок

В небольших постройках, используемых только в тёплое время года, часто можно встретить настильный потолок. Это простое и бюджетное решение, однако такой потолок не в состоянии выдержать большие нагрузки, что накладывает некоторые ограничения при выборе утеплителя. Утеплить настильный потолок совсем не сложно, сделать это можно даже своими руками. Главное – соблюдать алгоритм действий и правильно выбрать материалы.

Пошаговая инструкция по утеплению настильного потолка:

1. Убедитесь, что для утеплителя достаточно места. Учитывайте особенности расположения настильного потолка: он должен быть немного ниже высоты стен.
2. Первый слой пароизоляции укладывается изнутри, со стороны мансарды или чердачного пространства. Если вы выбрали фольгированный пароизоляционный материал (что предпочтительно), убедитесь, что фольга находится снизу. Укладывать пароизоляцию следует с небольшим нахлёстом (около 10–15 см). Дополнительная проклейка стыков широкой клейкой лентой поможет обеспечить герметичность.
3. После укладки пароизоляции выполняется монтаж утеплителя. Оптимальный вариант – керамзит или минеральная вата; благодаря небольшому весу эти материалы не увеличивают нагрузку на настильный потолок.
4. Следующий слой – гидроизоляция. Наиболее простой и дешёвый выбор – полиэтиленовая плёнка либо рубероид. Как и в случае с пароизоляционным слоем, укладку следует производить внахлёст, а все места соединений необходимо дополнительно проклеить скотчем.
5. Наконец, заключительный этап – укладка листов фанеры либо деревянных досок, задача которых – защищать основные слои от повреждений и деформации.

Одно из главных преимуществ такого способа – быстрота. Но помните, что подобный метод не подходит для бани с большой площадью, без чердачного этажа, а также тогда, когда мансарда используется в качестве места для хранения. В подобных ситуациях от настильного потолка лучше отказаться, сделав выбор в пользу подшивного.

Особенности утепления стен около печи

Поблизости от банной печи потребуется организовать дополнительную защиту утеплителя и каркаса стен от воздействия высокой температуры. Традиционная школа банного строительства рекомендует применять в качестве подобной защиты асбестовые плиты и полотна.

Однако существует мнение, что асбест весьма опасен для здоровья человека, поэтому лучше всего сделать выбор в пользу более современных вариантов: базальтовых тканей и иглопробивных матов, изолона и т.п. Все эти материалы способны выдерживать температуры до нескольких сотен градусов, чего вполне достаточно для обеспечения полной пожарной безопасности.

Монтироваться огнеупорная защита может двумя способами:

• поверх декоративной обшивки;
• непосредственно на слой пароизоляции.

Использовать в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку рядом с банной печью недопустимо, поскольку она способна банальным образом расплавится. Оптимальный вариант здесь – алюминиевая фольга, проклеенная для герметичности термостойким фольгоскотчем.
Как производится утепление парной в кирпичной бане, вы узнаете, прочитав нашу статью.

А здесь статья про то, как утеплить дверь в бане.

Защита потолочного прохода дымохода от жара

Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается.

В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора.

Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом.

Строительство бани по каркасной технологии — экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо — ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев.

Выбор утеплителя: виды, способы, технологии

Не нужно упускать из вида, что правильно и эффективно утеплитель для каркасной бани будет работать при соблюдении ряда условий:

• Он будет сохранять свои первоначальные линейные размеры и геометрическую форму. То есть не будет уплотняться по толщине и периметру;
• Будет чистым, без попадания посторонних предметов и запыления или откровенного загрязнения;
• Оставаться сухим, ибо вода имеет совершенно иные показатели, как по теплоемкости, так и по теплопроводности.

Каким бывает: осознанный выбор

По форме применения на горизонтальных поверхностях бывает:

• Рулонным и плитовым;
• Насыпным;
• В пластичной форме закладочной смеси.

Важно! Утепление каркасной бани своими руками можно производить большинством представленных на рынке высокопористых материалов, при условии их негорючести, не токсичности, в том числе при эксплуатации в условиях высоких температур и высокой стойкости к воздействию экстремально высокой влажности.

Минеральная вата и базальт

Очень популярный утеплитель, эффективность применения которых высока, а монтаж доступен и прост.

Минеральная вата имеет ряд ключевых достоинств, в частности:

• Обладает малым удельным весом;
• Хорошо транспортируется;
• Имеет широкую номенклатуру геометрических размеров, как в форме рулонов, так и в форме плит, а именно: от плит со стороной 50 Х 115 см. до рулонов шириной до 800 см.;
• Именно для каркасных конструкций полезным свойством выступает такой показатель, как толщина, а он достаточно широко охвачен: 50, 100, 150, 200 мм. Это качество позволяет заполнять пространство, привязываясь к сечению коренного бруса, причем, делать это одним сплошным слоем.

Не лишена, однако, вата и недостатков:

• Применение в качестве связующего, битумов и полимерных смол, которые обладают не только высокой летучестью ряда химических компонентов, но и канцерогенными свойствами. Некоторые производители применяют в качестве связующего крахмалосодержащие компоненты органического происхождения, что хорошо сказывается на экологичности выпускаемого материала. На этот факт нужно обращать самое пристальное внимание;
• Излишняя рыхлость массива ваты, что отрицательным образом сказывается на его стойкости к уплотнению и к сохранению первоначальной геометрической формы. Опять же, ответственные производители внедряют в производственный цикл армирующие волокна, а часто и накатывают на поверхностный слой фольгированную пленку, что благоприятно сказывается не только на общей стойкости к усадке, но и к отражению излучаемого тепла в инфракрасном диапазоне спектра;

Внимание! Внедрение в состав ваты фольгирующих материалов сказывается на огнестойкости утеплителя, понижая его в классе от негорючих материалов, до слабогорючих.

• При монтаже слабо связанные волокна ваты пылят и колются, что часто превращает монтажные мероприятия в цирковое представление с прыжками и ужимками сопричастных. Особенно ярко это явление проявляется при операциях с утеплителем, содержащем в своем составе нити стеклянной и керамической шихты, называемый в просторечии стекловатой.

Каменная или базальтовая вата — дитя сложных процессов вулканической деятельности и, по большому счету, является материалом, имеющим естественное природное происхождение. Во многом, благодаря этому исходят его положительные качества:

• Чрезвычайно малая токсичность. В том числе, и благодаря отказу от применения связующих, которые в минеральной вате занимают массовую долю от 2 до 9,75%;
• Очень высокая огнестойкость;
• Чрезвычайно низкая теплопроводность.

Такие качества снискали этому материалу хорошую репутацию именно в жилищном строительстве.

К ключевым недостаткам стоит отнести достаточно высокую стоимость действительно качественного оригинального материала, а не его имитации.

Решая дилемму какой утеплитель лучше для каркасной бани, обязательно обратите внимание на этот материал.

Несколько слов о пенопласте

К плитовым формам утеплителя относят пенопласт. Скажем откровенно, что в качестве основы для операций по утеплению каркасной, да и другой бани пенопласт малопригоден. Он обладает высокими изолирующими свойствами, которые выражаются в его паро- и воздухонепроницаемости. А склонность к выделению летучих токсичных веществ, при нагревании делает его применение и вовсе не разумным. Ко всему прочему пенопласт чрезвычайно горюч, выделяя при этом ядовитые продукты горения. Наконец, пенопластовые плиты легко разрушаются грызунами.

Самые недорогие утеплители для бани и сауны

Межвенцовые утеплители

Баня, в классическом представлении, ассоциируется у многих с деревянной бревенчатой постройкой. Стены, как правило, утепляются на момент их возведения, но если он был упущен, то допускается проведение работ и после постройки.

Данная группа включает в себя утеплители, ориентированные на межвенцовые стыки в стенах из сруба. Как правило, они сделаны из льна, джута или мха, но бывают и комбинированные варианты, содержащие пропитку, которую не любят птицы.

Главное достоинство такого материала заключается в плотной однородной структуре. В основном, его выпускают в виде лент толщиной 4 — 15 мм. Утеплитель закрывает поры и препятствует проникновению холодного воздуха и влаги внутрь помещения. Его монтаж не вызовет сложностей: достаточно разместить его на поверхности бруса или бревна, после чего закрепить скобами с помощью строительного степлера.

Выделяют несколько групп таких материалов:

• Джут. Наиболее популярная разновидность, которая продается в лентах-рулонах. Его толщина составляет от 4 до 6 мм, а ширина 10 — 20 см. Это плотный и однородный материал с высокими показателями гигроскопичности. Столь высоких теплозащитных свойств удалось достичь за счет того, что в составе есть лигнин. Он представляет собой вещество, по свойствам похожее на смолу хвойных деревьев. Этот утеплитель уступает льну по остаточной упругости. Он со временем слеживается и под давлением слои приобретают плотность, сравнимую с натуральным деревом.
• Лен. Изготавливается из волокон одноименного материала с помощью иглопробивной технологии. Этот утеплитель еще называют льноватином. Он обладает высокими показателями экологичности, сохраняет тепло, имеет привлекательный внешний вид и доступную цену. Из недостатков стоит выделить то, что он выступает благоприятной средой для зарождения плесени и грибка, а также привлекает внимание птиц.
• Мох (кукушкин лен, красный мох, сфагнум). Это классическое решение, которое можно приобрести практически за копейки или сделать самостоятельно. Имеет бактерицидные свойства. Из слабых сторон отмечают то, что он сохнет, а потом выпадает. Материал является лакомой добычей для насекомых и птиц.

Межвенцовые утеплители

Достоинства:

• экологически чистый материал;
• доступная цена;
• высокие показатели паронепроницаемости;
• монтаж не вызовет проблем даже у новичка;
• однородная структура.

Недостатки:

• не подходит для использования в каменных постройках;
• хорошо горит;
• выступает благоприятной средой для развития плесени, грибка и некоторых насекомых (исключение составляет джут);
• джутовый теплоизолятор требует предельной аккуратности, так как изломанные волокна сведут на нет все его положительные качества.

Керамзит

Этот сыпучий продукт завоевал множество положительных отзывов. Внешне он напоминает гравий или щебень. Для его получения обжигают глину либо глиняной сланец при температуре от 1000 до 1300 С, а спустя полчаса получают легковесный пористый материал овальной формы. Его основная сфера использования – устройство полов и чердачных помещений. Данный материал устойчив к негативному воздействию влаги, в нем не заводятся насекомые и грызуны. К тому же, это неблагоприятная среда для развития микроорганизмов. При обустройстве полов, данный утеплитель добавляют в бетонную стяжку. Под крышей его рассыпают между балками, тем самым образуя сплошной слой.

Материал делится на:

• Гравий. Отличительная черта – крупные гранулы (5 — 40 мм). Используют практически во всех сферах, включая утепление бани.
• Щебень. Получают путем дробления материала, описанного выше. Он выступает в качестве наполнителя легкого бетона.
• Песок мельчайшей разновидности. Его применяют для снижения веса бетонных сооружений. Это лучший вариант для бани.

утеплитель Керамзит

Достоинства:

• бюджетная стоимость;
• влагоустойчивый;
• эксплуатация в течении длительного времени;
• не вредит здоровью.

Недостатки:

• ограниченная сфера применения;
• могут возникнуть проблемы при транспортировке;
• требует аккуратности, так как повреждение гранул снижает свойства;
• сложный монтаж.

Пенопласт

Это один из самых востребованных теплоизоляционных материалов. Это бюджетное решение подходит практически под любые типы зданий. Материал имеет высокие тепло- и звукоизоляционные показатели. Пенопласт абсолютно не подходит для использования внутри помещений с высокими температурами. Это связано с тем, что в таких условиях он выделяет фенолсодержащие соединения, которые негативно влияют на здоровье человека. К тому же, он легко воспламеняется. Учитывая все это, его можно использовать только для наружной отделки и в предбанниках, где температура значительно ниже.

Изготовляют его из вспененных полимерных материалов (полихлорвинил, полистирол, полиуретан). В его составе содержится 2% полимеров и 98% воздуха, что повлияло на легкий вес материала.

утеплитель Пенопласт

Достоинства:

• легковесность;
• простота монтажа;
• наименьшие показатели теплопроводности;
• универсальность;
• эксплуатация в течение 30 лет;
• бюджетная цена.

Недостатки:

• горит и плавится;
• при нагреве выделяет опасные для организма вещества;
• гигроскопичный;
• привлекает внимание грызунов, поэтому рекомендуется перед установкой обработать его специальными составами.